第一篇：gateface門面使用教程
GateFace門面使用教程
<目錄>
一、 空間編輯器
1、 軟件界面介紹
2、 空間管理
1) 新建空間 2) 設置默認空間 3) 設置訪問權限 4) 更名
3、 頁面管理
1) 設置主頁 2) 設置頁面關鍵字
4、 添加內容
1)、文字 2)、文章 3)、圖片 4)、音樂 5)、視頻和FLASH 6)、邊框 7)、模塊 8)、共享文件 9)、上傳下載按鈕
5、 引用頁面
6、 導入導出
7、 編輯操作
1)、鎖定 2)、移至下方 3)、頁面寬度 4)、頁面背景 5)、添加超鏈接
二、其他
一、空間編輯器
1、 軟件界面介紹
2、 空間管理
1) 新建空間
點擊“工具欄”中的“新建”->“空間”，輸入空間名稱回車或點“確認” 2) 設置默認空間
當建立了多個空間時，如果設置了默認空間，好友訪問時優先訪問默認的空間，點擊空間列表中的小房子圖標“設為默認空間”，默認空間的名字以藍色以粗體顯示。
3) 設置訪問權限
點擊空間列表中人像圖標“設置訪問權限” 4) 更名
點擊空間列表中的蠟筆圖標“更改空間名稱”
3、 頁面管理
1) 設置主頁
點擊頁面列表中的房子圖標或右擊頁面選擇“設置主頁”，注：主頁是空間的入口，不設置主頁將無訪問。主頁面會以藍框顯示
2) 設置頁面關鍵字
設置好頁面關鍵字和描述信息后，將有利益其他用戶搜索到您的頁面，獲得更多的展示，不過如果設置的頁面關鍵字與頁面實際的內容不符，會被加入到黑名單。
短關鍵字：比如頁面與美食相關，可以短關鍵字里輸入美食、食品名稱等相關關鍵字，最多可以設置9個。
簡要描述：可以寫一段話來介紹這個頁面，這些信息都會顯示在用戶搜索的結果內。
3) 更名
點擊蠟筆圖標或右擊頁面選擇“重命名”
4、 添加內容
1)、文字
1、單行文字：用于添加標題、注釋、鏈接文字等(可以襯于圖片上方)
2、多行文字：可以對文字進行更加豐富的編輯
添加單篇文章或博客文章后，雙擊或右擊進行文章“編輯”， 2)、文章
圖示數字對應圖標功能，
(1) 導入WORD文件
(需要電腦中有安裝OFFICE軟件) (2) 在WORD中編輯
(需要電腦中有安裝OFFICE軟件) (3) 設置文章關鍵字 ，設置關鍵字有助于其他用戶找到您的文章 (4) 添加附件 (5) 評論轉載權限設置 3)、圖片
1、普通圖片 ，支持GIF,JPG,PNG三種格式
2、音樂相冊
圖片數字對應圖標功能，
(1) 從文件夾添加 (2) 批量添加圖片 (3) 設置背景音樂
(4) 播放間隔(當加入連續動作圖片時，將時間設為小于1秒，可以達到GIF動畫效果)
(5) 預覽播放效果 4)、音樂
1、插入音樂，將MP3音樂添加到頁面中
2、背景音樂，為整個空間設置背景音樂，當訪客進入到空間后，會自動播放背景音樂
1、FLASH，將SWF格式 的FLASH動畫添加到頁面中
2、視頻，
FLV格式視頻，加載速度快，但畫質較差，適合網速較慢的環境。 MP4格式視頻，畫質較好，不過加載速度比較慢，適合網速快的環境。
3、設置視頻預覽圖，右擊視頻，選擇“設置預覽圖” 5)、視頻和FLASH 6)、邊框 在需要對某個對象設置一個背景的時候，如標題欄，可以添加一個邊框襯于對象下面。
圖片數字對應圖標功能：
(1) 邊框的線條粗細 (2) 邊框的線條顏色
(3) 邊框內部的上部(或左部)填充色 (4) 邊框內部的下部(或右部)填充色 (5) 邊框內部的顏色漸變方向(左右或上下) (6) 邊框四個角的圓角 7)、模塊 模塊的內容不需要設置，自動生成，只需要調整好大小和放置的位置。
1、 最新評論，最近訪客對文章或其他進行的評論內容
2、 最新文章，最近添加的文章(包含博客文章)
3、 最近訪客，最近訪問您空間的用戶 8)、共享文件
共享文件是增加一個共享的空間，添加到共享中的文件可以供方便授權的用戶下載或上傳，點雙擊或右擊“編輯”，擊工具欄中的更多或菜單欄中的插入“共享文件”。
圖片數字對應圖標功能：
(1) 更新列表：在用戶訪問頁面時，如果文件列表不完整或不正確，點擊后會更新列表。 (2) 下載權限：設置用戶下載共享文件時的權限 (3) 上傳權限：設置用戶上傳文件的權限
(4) 上傳后更新列表：勾選后，有用戶上傳文件到您的共享中后，其他用戶也可以看到該用戶上傳的文件。如果您不想讓用戶上傳后馬上顯示出來，可以不勾選，在不勾選時，點“更新列表”按鈕手動更新。
9)上傳和下載按鈕
(1)上傳按鈕：不同與共享文件，上傳按鈕可以指定用戶上傳特定類型的文件，保存到特定的位置。(2)下載按鈕：指定文件供用戶下載，也可以右擊“設置權限”。 也可以右擊“設置權限”。
5、引用頁面
在一個空間中，經常有多個頁面中有相同的內容，此時可以將相同內容單獨做成一個頁面，通過引用頁面將這個通用頁面引用，達到高效管理和重復使用的目的。
(1)(2)部分為每個頁面的通用部分，保存為“通用頁面”后，在引用的頁面(3)中或工具欄中點擊“添加引用文件”按鈕，選擇頁面“通用頁面”
6、導入導出
通過導出可以將頁面導出到其他電腦上，或將其他電腦的頁面導入到當前電腦中。
點擊菜單欄中的“頁面”，選擇導入或導出
7、 編輯操作
圖片數字對應圖標功能：
(1) 分辨率，推薦設置大不于1200像素，對于分辨率低的顯示器瀏覽超過屏幕分辨率的頁面時，會出現滾動條。
(2) 頁面背景色 (3) 撤銷刪除 (4) 復制選擇的對象
(5) 修改選擇的的對象
(6) 移到下層，放到選中對象后，可能會遮擋住其他當前位置的對象，此時可點擊移到下層后 (7) 鎖定對象，將選中的對象鎖定并移到下層，鎖定后，單擊時不能再選中，可以避免被誤點，右擊對象可以解鎖
(8) 添加鏈接，選中單行文字或圖片后，在編輯欄中的“點擊后鏈接到”，選擇鏈接的類型，
空間頁面：當前空間所編輯的頁面 好友空間：輸入好友空間的地址 WWW網址：普通的WWW網站地址
二、 其他
更多功能，將不斷升級，敬請留意!
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第二篇：黑莓裝軟件教程,以及藍牙使用教程
1.關于黑莓手機裝歌曲的步驟
首先要下載一個帶媒體管理器的桌面管理器 帶媒體管理器的鏈接：http:///thread-102650-1-1.html 1. 第一步雙擊一下媒體管理器
2. 第二步雙擊一下
3. 把歌曲直接拉過去就可以了，一定要把文件名改成英文的，拉到
這個文件夾就可以了。然后到手機里面的媒體里面的鈴聲就可以找到的。
2關于黑莓裝常用軟件的步驟 簡單裝一個qq做示范
1. 要先把軟件解壓，我們通常傳給買家的是這樣的標解壓到07版本的qq
，右擊鼠2. 然后打開桌面管理器，，打開，然后點添加，雙擊會出現這樣的
，然后再雙擊，下一步就ok了
黑莓藍牙使用教程 例8700的
1. 首先啟用藍牙，從已禁用的狀態到已啟用。 2. 有的時候自己的手機可能別的手機搜不到，到選項-可發現-選擇：是-保存 3. 配對，配對完成后
4. 傳歌曲的話，先到媒體-鈴聲里面點使用藍牙接收，圖片的話，也一樣的，到媒體圖片里面使用藍牙接收，另一方點使用藍牙發送。 5. 傳歌曲的話，一般的話不能超過2m。太大的話是傳不了的，歌曲圖片的文件名也要改英文的以后再傳。還有注意一點，歌曲鈴聲要是mp3格式的，圖片的格式也是要黑莓支持的，不支持的話也是傳不上去的哦、
第三篇：手持機使用教程
北京安丹靈民爆系統科技有限公司
技術資料
入庫購買流程：
第一步：帶單位IC卡及相關證件到公安機關開兩證 第二步：帶紙質和電子兩證到銷售單位開傳票 第三步：帶紙質和電子傳票到銷售單位倉庫出庫提貨
第四步：帶貨物和有購買物品信息的單位卡在使用單位進行入庫 第五步 帶購買回繳運輸證 相關IC卡說明
插卡方式：單位卡、庫管員卡、爆破員卡是金屬片向上，向里插入手持機的插卡槽里。注意：應將卡插入手持機最里端。 1 初始化 手持機初始化 [概念闡述] 手持機初始化是將該手持機標識為該單位的所屬信息。只需在第一次使用時作此操作。 [具體操作] 將手持機安裝好電池，手持機自動開機，屏幕顯示“請插入單位卡，初始化手持機!”
插入單位卡，按“確定”鍵，屏幕顯示“輸入卡6位密碼”
在手持機鍵盤輸入默認密碼123456，按“確定”鍵。屏幕顯示“初始化手持機„„”
注意：此時手持機開始進行初始化操作。初始化操作需要一段時間，在這段時間請不要拔卡，也不要取出手持機電池。
待手持機界面返回到“初始化庫存”界面，如下圖，才可拔掉單位卡。
注意：所有新卡的默認初始密碼都是123456，在手持機初始化時應盡量避免拔卡和手持機斷電 庫存初始化 [具體操作] 在手持機初始化完成后，手持機顯示“初始化庫存方式”
[功能說明] 1—卡導入。把單位卡中已有的庫存數據導入到手持機中的方式。 2—手工導入。掃描或手工輸入手持機庫存內容的方式。 現在沒有卡導入數據，我們選擇手工導入現在庫存情況。 手工導入
選擇“2”，進入“手工導入”
按“6”鍵，進入初始化結束界面。
選擇“1”，庫存初始化結束，結束手工初始化
結束——系統初始化手持機，把手工導入的內容當作系統庫存，系統顯示“初始化手持機”。
至此，手持機初始化操作完成。以后可以正常的工作。
注意：手持機初始化只是在手持機第一次使用時所作的工作，在以后的工作中就不用再做初始化操作了。 2 入庫
入庫是對進入庫房的物品進行入庫登記的操作。 [操作描述] 入庫操作：插庫管員卡 → 入庫采集 → 采集 → 數據比對 → 入庫結束 [具體操作] 打開手持機電源，進入手持機主界面
在手持機主界面中，選擇“3-入庫”，手持機提示“請插入庫管員卡”屏幕顯示“請插入庫管員卡”
插入庫管員卡，提示注意插卡方式，按確認鍵，手持機“輸入卡6位密碼”：
入庫采集
輸入卡密碼“123456”后，按確定鍵，進入入庫界面
有無電子數據的選擇
選擇“入庫采集”。按“確定”系統提示用戶讀電子數據，
插入寫有購買信息的單位卡后按“確定”鍵
輸入卡密碼：123456后按“確定“鍵，
手持機提示“讀電子數據成功”顯示“讀電子數據成功”如圖所示：
系統提示“入庫掃描條碼”如圖所示：
掃描條碼
按“掃描”按鍵，掃描箱條碼“XXXXXXXXXXX”或者 掃描盒條碼“XXXXXXXXXXX”，每掃一個條碼手持機相應的條碼信息，提示掃描成功。
條碼信息顯示停留1秒左右，屏幕又自動回到界面，此時可以繼續掃描下一個條碼。
在條碼破損或其它原因，無法掃描情況下，可以按“F”鍵，手工輸入條碼上的編號。
注意：手工輸入時應注意區分大小寫 無編號入庫
1、如果需要進行無編號物品(如：炸藥、導火索等)的入庫，按“1”，則手持機進入“無編號入庫采集”界面如圖所示：先輸入三位無編號物品代碼“XXX”
2、輸入無編號物品的代碼后，然后按“確定”，顯示“輸入無編號數量”
3、輸入該品種無編號物品的數量“XXX”，按“確定”鍵，屏幕返回到“無編號入庫采集” 界面。
4、如果需要輸入其它品種的無編號物品，重復以上操作。
5、在“無編號入庫采集”界面下按“取消”鍵，則系統結束無編號采集過程，返回正常“入庫采集”界面。
所有入庫物品掃描或者輸入完成后，按“確定”鍵，系統提示“請插入單位卡”
插入單位卡，系統提示輸入密碼，
輸入密碼，按“確定”鍵
注：在入庫比較結果中，一般情況下電子、實物均為0. 平衡：電子數據和實際掃描的數據相同
電子：有卡中的電子數據，沒有實際掃描的數據。 實物：有實際掃描的數據，沒有相應的電子數據。 入庫結束
按“確認”，系統提示是否執行“入庫結束”，如圖所示：
功能說明：選擇“結束”，結束本次入庫。
至此，入庫的操作完成，下面就入庫中見到的幾個概念進行闡述 [概念闡述] 讀電子數據
讀電子數據：是用戶從上級供貨單位購買物品時，上級供貨單位出庫時寫入單位卡中出庫的物品信息。
入庫采集
“入庫采集”是對入庫的物品信息進行采集。 入庫瀏覽
“入庫瀏覽”是在入庫過程中，對本次入庫采集的物品條碼、無編號物品等信息等進行查看。[操作見說明書] 入庫刪除
“入庫刪除”是從手持機中刪除已采集的入庫物品信息。只有在本次入庫尚未“入庫結束”的情況下，才可以進行“入庫刪除”操作。[操作見說明書] 入庫結束
功能：“入庫結束”即結束本次入庫操作，并保存入庫數據。[操作見說明書] 3.拆箱
拆箱是把庫中已有的箱條碼，轉換為與此箱相對應的盒條碼的操作。以便以后對爆破員的發放。
拆箱：選擇拆箱 → 采集箱條碼 → 采集箱內每盒盒條碼 → 拆箱完成
按“2”鍵進入拆箱掃描界面，界面如圖。
按“確認”結束本次拆箱過程保存已拆過的整箱數據。 操作：
1、掃描所要進行拆箱的箱條碼，掃描完成后，手持機提示掃描該箱中的第1盒條碼
2、按照手持機提示，繼續掃描下一盒條碼。
3、掃描完成后，手持機會提示繼續掃描此箱中的第2盒，依次類推，直到掃描完此箱中的所有盒條碼，此時手持機提示“拆箱成功!請繼續下一箱”。
當所有要進行拆箱的物品都采集完畢后，按“確認”鍵，系統將保存拆箱的數據。保存成功后提示。
4、數據保存完成后手持機界面返回，拆箱操作結束。 4. 發放
發放功能是對庫中已有的物品進行爆破員領用登記信息采集。 發放過程：插入庫管員卡 → 選擇發放方式(整盒、無編號、零散品和單發)→ 插入爆破員卡 → 執行相應的發放功能 指定整盒發放的界面。
整盒發放
根據系統提示插入爆破員卡、輸入密碼，密碼驗證通過后，進入整盒發放界面：
按“掃描”掃描盒條碼，此時手持機顯示條碼信息。
重復上述操作，可以繼續發放。要結束整盒發放按：“確定“ 無編號發放
在發放界面，按“F”鍵，選擇進入無編號發放界面
輸入，無編號代碼，數量，按“取消”，結束本次無編號的發放。 發放結束，按“確認”鍵結束發放，進入發放結束的選擇界面。
選擇“繼續”，返回發放界面，選擇結束則返回手持機主界面。 5. 上報
“上報”功能是用來向當地的公安系統進行上報入庫、出庫、拆箱、發放等信息。
進入“上報”功能界面
在手持機“功能主界面”，按數字鍵“7”，手持機進入“上報”功能界面。
數據上報 操作過程：
1、在“上報”功能界面中，選擇“數據上報”，按“確定”鍵，屏幕提示插入單位卡，插入本單位用于上報數據的單位卡。
按要求輸入單位卡密碼，按“確定”鍵，屏幕提示密碼輸入界面
3、上報數據寫卡
4、數據上報成功后
上報確認
用于上報數據的單位卡在公安機關數據接收處進行數據接收后，需要返回出入庫手持機進行“上報確認”的操作。
在手持機“功能主界面”，按數字鍵“7”，手持機進入“上報”功能界面。
1.選擇“上報確認”插入已經接收處理的單位卡并輸入密碼。
2、上報處理過程
3、如果手持機處理確認數據成功
7. 庫存
庫存功能用于查看庫中所剩箱、盒條碼、零散品、無編號、單發的品種及數量。
在手持機主界面中，選擇“6-庫存”功能，手持機進入庫存查看界面 條碼瀏覽
瀏覽庫存中條碼的內容。
操作：按“∧”、“∨”，可以瀏覽庫存條碼的物品類型、類別和數量。 按“取消”，可以進入具體瀏覽條碼內容界面。
操作：按“∧”、“∨”，瀏覽庫存條碼的代碼和類型(箱條碼和盒條碼)。 按“取消”，退出瀏覽條碼。 零散品瀏覽
瀏覽庫存中零散品的內容。出現界面
操作：
按“∧”、“∨”，可以瀏覽庫存零散品物品類型、材質、類別和數量。 按“取消”，可以進入具體瀏覽零散品內容界面，如圖。
操作：
按“∧”、“∨”，可以瀏覽庫存零散品內容。 按“取消”，則退出零散品瀏覽，返回圖。 無編號瀏覽
瀏覽庫存中無編號的內容，出現界面
操作：
按“∧”、“∨”，可以瀏覽庫存無編號內容。 按“取消”，則退出無編號瀏覽。 單發瀏覽
瀏覽庫存中單發的內容，出現界面。
操作：
按“∧”、“∨”，可以瀏覽庫存每個條碼的物品代碼、剩余單發數量和條碼內容。
按“取消”，則退出單發瀏覽，返回。 8. 手持機設置 (10分鐘)
除了以上介紹的日常業務功能外，手持機還包含一些手持機的相關設置功能。
“設置”功能可對手持機的數據、時期、時間、上報天數、休眠時間等參數進行設置或查看。
在手持機主界面中，選擇“8-其它”，手持機進入設置主界面，此功能我們一般只用于設置時間使用。
設置時間
在“設置”功能界面中，選擇“時間設置”，按“確定”鍵。此時屏幕進入“設置日期”界面
按照“年-月-日”的順序依次輸入，輸完后按“確定”鍵?？砂?ldquo;取消”鍵忽略。
完成“設置日期”后，屏幕進入“設置時間”界面。
按照“時-分-秒”的順序依次輸入，輸完后按“確定”鍵?？砂?ldquo;取消”鍵忽略。
完成“設置時間”后，屏幕返回“設置”功能界面。
第四篇：菜鳥賓得單反入門使用教程
賓得數碼機身
1.機身設置，請參考M,K,A系列的設置方式，都是一樣的。
2.鏡頭上機。你可以先把轉接環裝在機身上，再擰上鏡頭。也可以先把接環裝在鏡頭屁股上，再上機身，這個都可以，你隨意就行。
3.A/M開關的設定。A/M開關是takumar從super時代開始就有的一個設計，可以控制光圈是自動還是實時。A代表AUTO，即為光圈全開測光，快門動作時收縮光圈。M代表MAN，即為實時光圈收縮，光圈環動作，葉片也會對應收縮。
由于AUTO這一項，只能在膠片機身上由聯動裝置對光圈頂針工作才能起作用。所以在數碼機身上，我們都應該選擇MAN。由于鏡頭型號不同和生產批次不同，有的鏡頭上，撥桿遮掉M，代表M檔。但是有的鏡頭上，露出M，才是M檔，這個你可以通過收縮光圈環來判斷。
4.具體的對焦方式，以及細節，和K.M.A鏡頭一樣使用，不做復述
備注：因為是實時光圈，所以當你把光圈縮小了以后，取景器內會變暗，這是因為進光量減少的關系。一般來說，光圈收縮至F8左右的時候，取景器內開始會變暗了，再往后縮小，因為進光少的緣故，合焦提示不一定能出現。
》》》關于使用中的一些技巧和細節《《《
再來說一下，K,M鏡頭在使用中的技巧。按照上面設置的12345的步驟結束之后，我們都是提倡使用M檔進行拍攝。很多人剛剛接觸單反的人可能會比較排斥M檔，認為太繁瑣，簡直是自己跟自己過不去。其實我覺得M檔才是大家玩攝影的最終歸宿。AV,TV,P等等這些檔位，程序會自動干預你的操作，以電腦預設的參數來輔助你拍攝。也許在初期你會覺得這樣很方便。但是如果你想要進行自己的創作拍攝，想要拍出自己腦中所構思的畫面。那么使用M檔進行各種參數組合，才是王道! 回到使用上來，在使用M檔的時候，
1. 我們應該先對環境光線有一個大概的了解。比如說正午12點，陽光強烈，那么你肯定得適當的收縮光圈，這樣才能避免因為光圈過大而虛焦或者由于進光過多而快門爆表。如果是黃昏時分，那么就應該適當把光圈開大，以此來增加進光量，保持安全快門，來或者清晰的出片。
2. 在設定好光圈以后，我們選定大概要拍攝的區域，然后舉起相機準備拍攝，在對焦之前，請順手按一下賓得機身上的那個綠色的按鈕，簡稱綠鍵。這個綠鍵是賓得一項非常人性化的設計，可以在不同檔位自定義不同的操作功能。在M檔的時候，按綠鍵，可以使機身收縮一次鏡頭的預設光圈，從而獲得準確的曝光值，然后將機身的快門自動進行調整。按綠鍵測光是非常重要的一步，請千萬不能忘記。 3.在獲得了準確的快門值之后，進行對焦的操作。轉動對焦環進行操作，不管你是由遠到近，還是由近到遠，這個都沒有影響，按照你個人習慣來就可以。但是在剛開始使用的時候，我的建議是對焦的速度稍微慢一些，這樣能更加精準的對焦(熟悉以后可以快速估算拍攝)。老鏡頭的對焦行程一般都比較長，而且手感阻尼非常的舒適，在這一方面，賓得是絕對的數一數二的。我用過的最舒適的對焦環，就是賓得takumar 百微，整個對焦行程長達540°，超一流的阻尼設定，拍微距簡直是太舒服了!跑題了。。。。。。。。。 4. 賓得機身，對于老鏡頭支持的另外一個優點，就是合焦提示了。不管你是哪家的鏡頭，只要你能裝上賓得機身，都能獲得合焦紅點提示。當你的取景器內的物體開始漸漸清晰起來的時候，就應該適當放緩對焦速度，直到合焦紅點出現。
這里有個誤區，很多人認為合焦紅點出現就是合焦了，然后按下快門，接下來在電腦上發現其實片子是糊的。這是因為紅點出現的一瞬間，是提示你合焦點的出現。事實上由于反應跟不上，往往我們的對焦環可能就會轉過頭了。真正提示你合焦，可以按下快門的圖標，在取景器下方的參數欄內，有一個綠色的六邊形圖標!這個六邊形圖標，會伴隨著合焦紅點的出現而出現，只有當這個六邊形常亮的時候，才是真正的合焦了。這個時候你按下快門，才是正確的! 》》》》》陷阱對焦《《《《《
很多人肯定都聽說過賓得的陷阱對焦，不管是在說明書上偶然翻到，還是在論壇里聽別人提起。那么我再來解釋一下賓得的陷阱對焦。
陷阱對焦，是一個很形象的說法，當焦點物體一旦進入合焦平面的一瞬間，快門進行動作。這是賓得非常實用的一個功能，不是常常有人抱怨老鏡頭無法抓拍么?那你不妨試一試陷阱對焦。
具體的操作步驟，其實很簡單：
1.機身菜單MENU，應該也是在C欄，里面有一項叫做“陷阱對焦”，選擇打開即可。
2.至關重要的一步，把機身的側面的對焦模式，改為“AF”!是AF!
3.關機后，正常開機，選擇你需要的模式檔位。如果是K,M鏡頭，就先測光。然后，
食指把快門按鈕按到底不要松開，左手轉動對焦環對焦，等到取景器內合焦的一瞬間，機身快門會自動工作。
重點就是：快門按到底不松開!不合焦，快門是不會做任何動作的。
接下來談一談陷阱對焦個人使用的一些心得： 首先，得保證安全快門。最好能保證在1/100秒以上，而且越快越好。抓拍是一瞬間的事情，快門越快，越不容易糊片。所以當光線差的時候，就別用陷阱對焦了，這是在自虐。
可以適當的增加景深，以保證抓拍的清晰度，景深太淺，容易導致你要拍的物體一半清晰一半模糊。
可以提前設置你的焦點的位置。比如說，你打算拍運動員沖過終點線的瞬間，那你可以預先找一個終點線位置的其他物體來對焦，保持大概的位置，然后按下快門，等著運動員進入合焦平面即可。
盡量熟悉你手中的鏡頭，這樣你對合焦的距離會有一種手感，在陷阱對焦的時候，就不用慢吞吞的轉動對焦環了。
賓得入門指南參考：
1。賓得數碼相機機身搖晃的時候會發出一些聲音，那是防抖機構。
2。賓得的P檔是多功能的，雙撥輪相機的話，一個是切換到AV一個是切換到TV。單撥輪相機的話需要多按一個鍵來切換。 3。賓得的P檔帶MTF程序線，測光的時候優先考慮鏡頭的MTF值。
4。ISO開不到100的話，首先查看是否開了ISO擴展，然后關掉一些高光補償之類的功能。
5?？扉T按下后，如果照片出現遲緩的話，關掉畸變和色差矯正即可。
6。如果使用外閃，且高速同步的話，建議關掉自動曝光補償。
7。入門機如果使用自動檔，光線不足的時候閃光燈會自動彈起。如果你堅持要用自動檔又不想讓它彈起的話，一是設置閃光燈不閃光，二是換一塊山寨的熱靴蓋。
8。沒有對焦輔助燈的相機，如果打開內閃，光線不足的時候閃光燈會變成對焦輔助燈。如果不想閃光，對好焦后記得收起內閃，不然按下快門它自然就要正常閃光。
9。如果用內閃引閃外閃且不需要內閃補光，可以把內閃設置成不閃光，不過內閃依然會閃一下，但非常微弱。
10。幾乎所有DA鏡頭都可以AF/MF實時切換，方法是等AF停止后，轉動對焦環即可，不需要切換機身上的按扭。FA和DAL鏡頭則不可以。
11。DA21可以裝兩種口徑的濾鏡，43和49口徑。前者裝在遮光罩后面，后者則必須去掉遮光罩。
12。DA15需要使用超薄偏振鏡，普通偏振鏡容易出現暗角。
13。5餅干的鏡頭口徑都是一樣的，49mm。3公主除了小公主外，也是一樣的，49mm。所以濾鏡不用買很多。
14。如果要關閉機身屏幕，按INFO鍵即可(KX以后的機型適用)。
15。如果要查看變焦鏡頭當前的準確焦距數值，按INFO鍵即可。(KX以前的機型適用)。
16。綠鍵的功能比較多，一般可以當復位鍵來處理，當你做了什么操作覺得不合適想回到初始狀態時(比如曝光、曝光補償、閃光補償等)，按綠鍵即可。
17。點測光的位置只有一個，中間那點，而且不可調整。
18。賓得所有鏡頭都有SMC鍍膜，SMC最大的特點是抗炫光，最需要抗炫光的一般是小清新，你懂的。
19。部分DA鏡頭有SP鍍膜，防水防油耐擦拭，這樣的鏡頭不用UV也問題不大。
20。大部分賓得的數碼相機，中間9個對焦點都是十字對焦點，只有最左和最右的兩個是一字。 留在賓得的理由之一——超強的MTF程序線優先自動檔 MTF程序線優先這個功能是P家獨有的，而這個非常強大的功能，卻一直沒有得到廣泛的宣傳。連很多P家的用戶都不知道，實在是非常遺憾的事情。我們知道，所有的鏡頭都有一個MTF曲線，用來表示這個鏡頭的成像質量。而賓得鏡頭里的一個觸點中，記錄著這個鏡頭的MTF曲線數據。因此鏡頭只要上到機身上，相機就可以讀取這個鏡頭的MTF數據。我們也知道，所有的單反都有P檔，也就是自動檔。賓得高端相機(K
7、K20D、K10D)可以設置P檔程序線，其中有一個選項就是MTF程序線優先。只要將它選上，你的P檔就是MTF程序線最優檔。也就是說，你的P檔不再是普通的P檔了，而是被MTF曲線附體了。相機后面的你，也立刻升級為半個大師了。此時無論你的構圖如何，你的畫質絕對是最好的。MTF程序線優先的P檔，會根據鏡頭的MTF數據，結合拍攝環境的情況，給出一個最優的曝光數值。除非你一定需要特定的景深和快門，一般不需要去調節它。P檔給出的數值是非常完美的。此時，除非是最專業的攝影師，普通的人根本無法和你PK。因為通常只有高手能牢記MTF的數據，而每個鏡頭的MTF數據又各不相同，即便是高手也記不全。如果使用MTF程序線優先，你就不用擔心了，MTF數據已經附身在相機上了。你需要考慮的就是構圖，只要不是特別需要，光圈和快門你根本不用操心。就算是菜鳥，也能出好片的。我媽自從把她的K20D設置成了MTF程序線后，她頓時從一個連光圈都不會調的外行，升級到了中級用戶，她的出片連我爸(5D2用戶，C家沒有MTF的功能)都自愧不如。因此，手里有K
7、K20D、K10D的P家用戶們，在你抱怨相機之前，請你把P檔調成MTF程序線后再試試。如果你已經換門，卻從來都不知道這個功能，那我只能表示深深地遺憾，或許換門讓你得到了不少，但是你失去的卻更加珍貴。
賓得測光實用
全局測光應該不關對焦點在哪里,都是目前77區的亮度和/77,按這個值來確定曝光度的嘛~
最精確的測光是中心對焦點
同時注意白加黑減
1-當你選擇平均測光(全局測光)和自己設置對焦點模式的時候，就可類似的點測聯動，不過這個測光精準度不能稱之為點測，所以賓得也沒這么叫。(中央測光和重點測光時即使在機身選擇了“對焦和測光聯動”是無效的)
2-光線復雜反差大就需要點測光，先半按快門對焦和測光，然后測光鎖定，再構圖，再選擇對焦點對焦，最后曝光
3-設置半按快門AF與AE同時鎖定時，松開快門也即刻解鎖AF和AE，所以AE-L鍵也需時常用到
第一種方法是在實際拍攝距離對拍攝對象測光;第二種方法是把相機湊近拍攝主體測光并用AEL鎖定測光值，退回到拍攝距離拍攝;第三種方法是對明亮的天空測光然后用AEL鎖定測光值拍攝。 再說raw 拍攝raw格式的話，機身上的所有設置除了iso、快門、光圈、焦距之外，其它設定一律對raw文件不起作用，因為上述的色彩空間、銳化值、白平衡、對比度、降噪等的所有操作必須在轉換raw時才指定，一切都由你自己控制。 引用：照相機如何實現白平衡，大體有三種辦法。 第
一、手動設定色溫。直接告訴照相機，現在光源的色溫數據，比如用閃光燈拍攝時可以直接設定色溫為5500K，照相機按這個色溫做白平衡補償。 第
二、自定義白平衡。拍張白紙，告訴照相機這是白紙，照相機就按這個白紙計算對光源應該做出多少白平衡補償。 第
三、自動白平衡。什么也不告訴照相機，讓照相機自己猜，猜成什么樣就是什么樣。 對照相機來說，自動白平衡比自定義白平衡的算法多一步，就是要自動找出白色的部分，自定義白平衡已經知道白色是哪一部分了。找白色的思想簡單說，就是對照片分析，首先去掉照片中最亮和最暗的部分，再去掉飽和度高的部分，然后對剩下的部分統計平均，再對R、G、B的分量分別補償。所以E-510的說明書上說，如果照片中沒有白色的部分，自動白平衡可能不準確。 對用RAW拍片來說，拍攝時可以大膽放心使用自動白平衡，后期能根據需要精確、仔細地重新調整白平衡，并且不會影響畫質。
賓得af微調
賓得k30都有此功能，真實在。
這樣修正跑焦非常簡單，最好是上三腳架，Av模式之下，調整至‘鏡頭的最大光圈’(必須是測試最大光圈的跑焦才具意義)。
1、先用LV的對焦拍一張某景物的圖片，因為這種‘對比度對焦’屬于基本上不跑焦的，可作為‘測試跑焦情況的標準’圖。
2、用AF.S的對焦也拍一張，用LCD查閱照片。若與LV拍的那圖一樣清晰，也就是沒有跑焦，不用做[AF微調]。若否，>
3、從[MENU]鍵進入 > C > [AF微調]。向+(或者-)的方向，分別測試+
3、+
7、+10的調整量，在LCD查閱圖片時，留意一下其中哪‘兩調整量之間’的圖片清晰度最接近LV所拍的圖片。那么，就可以肯定當中有一個屬于最正確的[AF微調]量處于該兩個調整量之間。再進一步測試，就可以找到最正確的調整量了。如果，這端(+)的3次測試均覺得未清晰，就用同樣的歸納法去測試(-)的那端。跑焦的情況很容易出現在諸如：相機的電池電力衰減、不同距離、不同光線強度、不同的光線色彩等情況下，相機能夠采用[AF微調]隨時矯正的話，跑焦已不再是什么的問題了。我的K-x只能用比較麻煩的工模修正跑焦，難就難在它的LCD像素太低，根本分辨不清初每張不同調節量的圖片之間有什么的差別，必須在電腦的屏幕來觀察， ...
■最佳光圈的使用與不用
大多數變焦鏡頭F8-F11是最佳光圈，用這些光圈拍攝的照片像質最好。光圈過大和過小都無法達到最好像質。拍攝的時候使用最佳光圈，照片清晰度最高，但不可只注重鏡頭的成像質量，還要顧及畫面各部分所需要的圖像質量，因為光圈不同，畫面景深也不同。
使用最佳光圈的情況
1.拍攝大場景風光的時候，攝影點離景物比較遠，沒有前景，只有中后景，又使用廣角鏡頭拍攝，景物與相機的距離可以看做基本一樣。
2.焦點以外的景物不需要太清晰，但也不要太模糊的時候，可以用最佳光圈。
3.只要主體清晰，其余清晰與否都不重要的時候。一般在拍攝民俗時常常會有這種情況。
不適宜使用最佳光圈的情況 1.前后景物都要求清晰的時候。如前景是垂柳，后景是民居，垂柳離相機不超過兩米，用38mm鏡頭焦距拍攝，使用中等光圈并不能保障有足夠的景深，所以我 使用了最小光圈F
22、0.4秒速度拍攝。這樣的照片，如果使用大中畫幅照相機拍攝，光圈還得用更小的。 2.主體以外需要虛化的時候，主要用于拍攝人像，此時為了突出主體，往往將前后景物虛化掉，這就要使用大一點的光圈。拍攝人像常用口徑F1.4的鏡頭，最 佳光圈可能是F5.6。不過，F5.6光圈還是小了一點，用F3.5以上的大光圈，背景虛化效果才更好。
光圈是攝影創作最重要的攝影元素之一，除了控制進光量來滿足曝光需要外，也是獲得特定藝術效果的重要手段。⒈大光圈和成像質量的對立統一。一般情況下，大光圈時成像質量相對較差，不過新一代鏡頭最大光圈時的成像質量已大為改善，充分利用大光圈的成像特點可獲得 與眾不同的圖像。由于此時景深小，便于清晰反映某一特定區域而其他部位相對虛化，突出主體。照度較差時，如手持相機拍攝，采用大光圈可使用高速快門，防止 機震影響成像清晰度。一些攝影者很少使用最大光圈，通常只用f5.6、f4，要充分發揮大光圈的特點，則要敢于使用最大光圈，如大口徑標準鏡頭光圈完全可 用f1.
8、f1.4等最大光圈，中長焦鏡頭則應敢于使用最大光圈f2.8，此時配合攝距、背景與主體的距離(背景與主體的距離越遠，大光圈形成的虛化背 景效果就越明顯，反之亦然)等，可將大光圈的效果充分體現出來?；蛟S最大光圈拍攝的成像質量沒有中等光圈來得好，但這方面損失和所得到的藝術效果相比較仍 然值得。
⒉虛化背景。虛化背景時通常選擇大光圈或 *自動曝光鎖定
AEL是復雜光線條件取得正確曝光的理想工具，無論是拍攝拍人像，還是拍攝風景都非常實用。*自動曝光鎖定AEL(Automatic-ExposureLock)，又稱測光鎖定ML(MeteringLock)，是在復雜的光照條件下或主體只占畫面很小一部分時，將相機移向景物的合適部位測光(如人的面部，或反光率接近18%的區域等)或代測其他物體，然后將曝光值鎖定后重新取景、構圖拍攝，這樣即使在非常特殊的光線條件下也能夠獲得準確的曝光。*例如我們要拍攝一個MM，她站的地方環境光線很復雜，有路燈照射，旁邊又有大型霓虹燈，我們可以跑到她前面將鏡頭對準她的臉部按下AEL鎖，然后再后退，對焦、構圖、按快門拍攝，如此就能等到人物臉部的正常曝光值。*經驗告訴我們，人物照以人物的眼睛為曝光鎖定為好，雪景中有人物則以人物為曝光鎖定為好，沒有人物以灰色板或自己的手背為曝光鎖定為好， 藍天白云以天色為曝光鎖定為好，湖面綠柳以樹的明暗處的亮處或以水面的反光處為曝光鎖定為好，日出日落則以太陽旁邊的云彩天空為曝光鎖定為好，但切記最好別把鏡頭直接對準太陽，以免因光線太強而燒壞相機的測光糸統。在實際操作中，根據自己的藝術審美觀和經驗，反復實踐對比，靈活應用，在此拋出引玉之磚，也希望大家在業余攝影藝術創作中得到自己滿意的作品，同時愉快身心。*不同相機采用的自動曝光鎖定方式不同，了解相機自動曝光鎖定的具體方式對拍攝而言至關重要，否則就不可能有效地加以利用。常見的自動曝光鎖定形式有以下三種：一是當半按快門按鈕啟動測光后，按住專用的AEL鈕，直到完全按下快門鈕釋放快門為止。二是只要按一下專用的AEL鈕，測光結果即被鎖定，拍攝后自動取消鎖定并恢復到正常的測光狀態，如在快門釋放之前要取消所鎖定的曝光，只要重按AEL鈕即可。三是半按快門按鈕啟動測光后，持續按住快門按鈕不松，直到完全按下快門鈕釋放快門為止。很顯然，這是最方便的自動曝光鎖定方式，已被越來越多的相機所采用。*自動曝光鎖定非常重要。如果拍攝者不善于使用它，再好的相機在曝光方面只能當做傻瓜相機使用，很難保證拍攝的成功率。
快門速度和光圈的最佳組合
快門速度和光圈的最佳組合對于一種膠卷，有著相當多的快門速度和光圈組合可在達到同樣合適的曝光最。例如，將某一書門速度調快一檔，這時膠卷上所接受的曝光量則為原快門速度時的一 半，為了保持總的曝光量不變，就必須相應地將光圈開大一級。當然，也能用另一種方法來取得總的曝光量不變，那就是將快門速度調慢一檔，而將光圈縮小一級。除了獲得合適的曝光最外，由于外面三條原因，你則必須用某一種具體的快門速度和光圈的組合。
1、為了使相機的受震減輕，一個通用的快門速度是1/125秒。而1/250秒這一較高的快門速度則可以用來拍攝相當清晰的照片。使用望遠鏡頭，必須配以較高的快門速度，然而此時你又必須使光圈較正常的開大一些才能獲得合適的曝光量。要記住，當按下快門鈕時，即使是使用較高的快門速度，也要盡可能地使你手中的相機保持平穩。
2、抓住動作。1/125秒的快門速度能抓住人的步行動作。當然，當使用較高的快門速度時，是有可能抓住如跑動著的人等稍快一些的動作的。使用較 高的快門速度時，必須用較大的光圈，以保持獲得相同的曝光量。例如某一膠卷在充足的陽光下使用時的指南是1/125秒、f/11，那么獲得同樣曝光量的快 門速度和光圈的另外組合可以是1/250秒、f/8或者1/500秒、f/5.6。
3、景深的控制。在保持正確的曝光量的同時，通過使用或大或小的光圈配以適當的快門速度能增加或減少清晰程度或景深。下面是拍攝照片時選擇快門速度和光圈最佳組合的準則。選擇光圈(f值)鏡頭孔徑準 則50mm f/2鏡頭最大孔徑適合在暗弱照明條件下獲得足夠的曝光量，如現場光照明。具有最小的景深。就結像技師來講是該鏡頭最差的一檔f/2較最大孔徑適合在暗弱照明條件下獲得足夠的曝光量。景深淺，有助于使背景離開焦點，從而把注意力集中到被攝主體上。f/2.8較最大孔徑小二至三級具有該鏡頭最佳的結像質量。比上述較大的孔徑具有稍大的景深。 提供有限的清晰聚焦的范圍，以便當照明情況較最佳狀態稍差時獲得合適的曝光量，例如多云的天氣或者在陰影處。f/4和f/5.6較最小孔徑大二級具有中等(適度)的景深。適用于戶外日光下拍攝。具有極好的結像質量。f/8較最小孔徑大一級具有很大的景深。適合于戶外日光照明條件下拍攝。具有極好的結像質量。f/11最小孔徑具有最大的景深，清晰度損失極輕微(應歸于光學原因)。當最大景深顯得重要的時候，這種由于孔徑小而產生增大景深的好處，在價值上顯然超過其幾乎察覺不出的清晰度損失的缺點。 K-30用了半年的一些感受以及機身設置半年前，從Kx升級到了K30，提升還是比較明顯的。盡量客觀的來說一下。
1、外觀和操作上，比起Kx來要好不少，握持比較舒服。其實一開始也沒太適應，嫌大?，F在回頭去摸摸老幾Km按鍵，不如K30了，K30的按鍵有個突起的槽，比較容易按準。屏幕當然也要亮許多，不知是不是太鮮艷了，色彩比電腦上還要好不少，現在我在屏幕亮度上調到了-5檔，這樣看起來差不多，還省電。
2、雙撥輪，中端的操控?？扉T、光圈、ISO 3個曝光參數一可以隨意控制兩個，讓最后一個自動，很實用。我一般用Av，后撥輪調光圈，快門自動，前撥輪設置一下改成調ISO，平時是自動ISO，高感好，100-1600無問題，轉前撥輪就可以調整到一個固定的ISO，而按一下綠鍵又能回到自動ISO，比按上下鍵調整方便多了。
3、自定義影像，用的最多是鮮明、人像、自然 這三種模式。感覺本身K30的飽和度要比別的機子高，所以我一般不改飽和度了，
★人像模式飽和度-1。
★色相，在鮮明和風景兩種模式上，我設置了+1，可以褪黃加一些綠。
★由于賓得出片普遍要欠曝，影調這項我一般要+1或+2，當然用曝光補償調整也一樣，只是曝光補償會改曝光參數，而這一項不影響快門光圈和ISO。 ★對比度，普遍是+1+2。
★清晰度，+1+2。這樣設置的直出JPG就比較好看了，如果用RAW出片，這些設置都是浮云，RAW不帶這些設置的，色彩和清晰度都可以在電腦軟件上調。
4、拍片預覽1秒，也就看看直方圖，確認曝光是否正常。另外一個快速放大可以設置成4倍，這樣轉一下后撥輪，就可以放大到4倍，看一看焦點是否對準?？焖俜糯笠材軠p少后撥輪的機械消耗 。
5、機內的幾種校正。
防抖，大部分時間是關著，我覺得自己不抖是關鍵，開著他也就是一種負補償，有時會適得其反。
水平修正，開啟，拍風景拉直水平線是很必要的，以前Kx老是要電腦上旋轉，K30這種處理可以少做不少。水平儀不用開。
★高亮、陰影修正，這個在高反差場景開啟，能夠加強暗部亮部細節，比如背景亮前景暗的時候，開著陰影校正，可以把前景照的亮一些。但開了這個，你可能拍不出黑黑的剪影了。開了這兩個，照片亮暗部反差降低，看起來有可能感覺銳度降低了。 鏡頭色差修正，這個默認就開啟的，就開著吧。
像差校正，能夠修正畸變，對于DA頭有效，試了試FA頭和副廠頭都無效，修正也是對JP
攝影的基本知識
萬丈高樓平地起，學習任何一門學問都要先由基本做起。要拍好照片，一定要先掌握基本的攝影知識。
一、正確持機方法
在拍攝的基本知識中，最重要的就是要拿穩相機。無論其它的攝影要素和技術掌握得有多好，只要拍攝的一瞬間有震動，照片的質量一定會因影像模糊而大大降低。
雖然可以用三腳架來減低震動的可能性，但更多的時候是以手持相機拍攝為主，而且在“決定性的瞬間”內，往往不允許攝影者再花時間去放置三腳架并固定照相機。
數碼照相機相對于傳統照相機而言，它對拍攝穩定性的要求更高。這是因為，電子元件存儲信息需要一段額外的時間，通常稱為“時滯”。
1、持機的正確姿勢
無論是站立、坐下還是跪下，持機的正確姿勢都應該是： (1)、右手緊握相機一側的握手位，食指輕觸快門鍵，以備隨時拍攝。
(2)、以左手手掌托住機身底部，用拇指和食指握住相機來穩定鏡頭。
(3)、兩手上臂緊貼身體，盡量保持自然下垂的狀態并向身體靠攏。千萬不要聳起雙肩。因為長時間用聳起雙肩的姿勢拍攝，雙肩關節會出現疲勞感，更難穩定相機。
(4)垂直握持相機拍攝時，一般左手在下，右手在上，也要注意左臂緊貼身體。
2、站立或坐下攝影時的注意事項 (1)、站立攝影時，雙腳宜微張，或以前后步方式站立，以便將整個身體的重量平放到雙腳上。如果能借助一些固定的物體作為依靠，例如背靠樹干或墻壁等，則效果更佳。
(2)、坐下攝影穩定性已經很高，但仍可借外物進一步穩定身體。以椅子的靠背或桌子作依靠是不錯的選擇。
3、跪下攝影時的注意事項
跪下攝影時左腳應該弓起，右腳跪地，托起機身底部的左手則支撐在弓起的左腳上。一般情況下，跪姿拍攝較難穩定身體，最好也能借助固定物體作依靠，如樹、墻等。
4、相機帶的重要作用
將相機帶套在手腕上，握在虎口中繞兩圈再拉緊，以拇指穿過帶圈后再握緊相機，使相機和右手合二為一，不但可以減輕手的顫動，而且可以在不小心松手時將相機拉住，不至于掉到地上而損壞。
二、光線的運用
照片是光與影的藝術產品，將光線稱為攝影的靈魂一點也不為過。要拍攝好照片，就不能不掌握光線這個關鍵的元素。
1、光線的性質
(1)直射光
在晴朗的天氣里，陽光沒有經過任何遮擋直接射到被攝者身上，受光的一面就會產生明亮的影調，不直接受光的一面則會形成明顯的陰影，這種光線稱為“直射光”。在“直射光”下，受光面及不受光面會有非常明顯的反差，因此容易產生立體感。
當太陽被薄云遮擋，陽光仍會穿透白云擴散，這時所產生的照明反差將會降低，非常適宜于人像攝影。 (2)散射光
在陰天，陽光被云層所遮擋，不能直接射向被攝對象，只能透過中間介質或經反射照射到被攝對象上，光會產生散射作用，這類光線稱為“散射光”。由于散射光所形成的受光面及陰影面不明顯，明暗反差也較弱，光影的變化也較柔順，因此產生的效果比較平淡柔和。 “直射光”會產生反差較強的光線，致使陰影較濃厚，調子變化較少，所拍出的影像線條及影調較硬。而“散射光”會產生反差較弱的光線，故陰影較淡，調子變化較豐富，會得出較軟的柔和的影像線條及影調。所以攝影者應根據不同的情況選擇適合的光線。
2、光線投射的不同方向
拍攝同一個景物，運用不同方向投射來的光線會產生不同的效果。
(4)直角三角形式構圖
直角三角形式構圖一般是以畫面的一個豎邊為三角形的一個直角邊，底邊為三角形的另一個直角邊。這種構圖大都注意被攝物的方向性。景物的運動方向或面向應該對著三角形的斜邊，使運動物體的前面或景物的面向前留有空間，給以出路。
直角三角形式構圖，在橫幅或豎幅畫面中均可選用，其特點是豎邊直線可顯示景物之高聳，底邊橫線又具有穩實、安定感，并且富有運動感，具有正三角形式和倒三角形式構圖的雙重優勢，同時左右直角邊靈活多變，很受攝影家們的喜愛，所以使用較多。
直角三角形式構圖的靈便性還表現在底邊長豎邊短或底邊短豎邊長均可選用，只要三個角中有一個角可形成直角，便可用這種形式構圖。
示景物之高聳，底邊橫線又具有穩實、安定感，并且富有運動感，具有正三角形式和倒三角形式構圖的雙重優勢，同時左右直角邊靈活多變，很受攝影家們的喜愛，所以使用較多。
直角三角形式構圖的靈便性還表現在底邊長豎邊短或底邊短豎邊長均可選用，只要三個角中有一個角可形成直角，便可用這種形式構圖。 (7)十字形構圖
十字形是一條豎線與一條水平橫線的垂直交叉。它給人以平穩、莊重、嚴肅感，表現成熟而神秘，健康而向上。因為十字最能使人聯想到教會的十字架，醫療部門的紅十字等，從而產生神秘感。
十字形構圖不宜使橫豎線等長，一般豎長橫短為好;兩線交叉點也不宜把兩條線等分，特別是豎線，一般是上半截短些下半截略長為好。因為兩線長短一樣，而且以交點等分，給人以對稱感，缺少了省略和動勢，會減弱其表現力。
十字形構圖的場景，并不都是簡單的兩條橫豎線的交叉，而是相仿于十字形的場景均可選用十字形構圖。如正面人像，頭與上身可視為垂直豎線，左右肩膀連起來可視為橫線;建筑物的高與橫的結構等。也可以這樣講，凡是在視覺上能組成十字形形象的，均可選用十字形構圖。
很多人會疑惑 到底什么情況用什么構圖呢 我想說這需要多練 練多了就有感覺了 呵呵(好吧我承認這是廢話)
四、光圈、快門、對焦、景深
曝光的控制主要取決于光圈的大小和快門的速度。要學會手動拍攝就必須學會光圈與快門的設定配合。
1、曝光量與光圈的關系
光圈是照相機鏡頭中可以改變大小的孔洞。它控制進入鏡頭的光線量。在其它因素不變的情況下，光圈開得越大，通過鏡頭進入的光量就越多。這就好比房間里的窗子，它開得越大，進來的光線越多。
光圈的數值通常用f-stop值來表示，要注意的是：f-stop值越大，光圈開得反而越小。例如：f16的光圈就比f8的光圈小。
在快門速度不變時，光圈的大小決定了相片的明暗。光圈太大，曝光會過度，照片就會白茫茫一片。光圈太小，曝光會不足，照片就會是黑漆漆的。
2、曝光量與快門的關系
快門是控制光線進入的閘門。在其它因素不變的情況下，快門速度越高，通過鏡頭進入的光量就越少。反之亦然。它相當于開窗子時間的長短。
光圈與快門都可以控制曝光量，它們的組合是控制曝光量的主要因素，并互相影響著。如果將光圈收小一級(例如由f4收小至f5.6)，將快門速度調慢一倍(例如由160減至130)，它們的曝光量是一樣的。
3、對焦的重要性
對焦是指將鏡頭對準被拍攝對象后，調整鏡頭的焦距，使圖像變得最清晰的過程。只有對焦正確圖像才可能清晰，否則圖像就是模糊的。
4、景深與光圈、距離、焦距的關系
景深的“景”是指我們要拍攝的景物，“深”就是清晰度的縱深范圍。當鏡頭對焦于拍攝目標時，這一點對應在CCD感光元件上能清晰成像。它前后一定范圍內的景物也能被記錄得較為清晰，這個范圍就是景深。
景深越大，縱深景物的清晰范圍也就越大。景深越小，縱深景物的清晰范圍也就越小。 影響景深的三大要素是：
(1)光圈：在鏡頭焦距及距離不變的情況下，光圈越小，景深越大，反之亦然。
(2)距離：在鏡頭焦距及光圈不變的情況下，越接近拍攝的目標，景深越小，越遠離拍攝的目標，景深越大。
(3)焦距：在距離及光圈不變的情況下，鏡頭焦距越短，景深越大。即短焦鏡頭的景深大，長焦鏡頭的景深小。
光圈 快門 景深 焦距 曝光 這是我們攝影中最常用的詞 以上內容看不懂 請多看幾遍 還是不懂就去看看攝影筆記 網上搜搜 這方面說的更加詳細
練習
16、室內及夜晚燈光攝影
被攝體：室內燈光下的集會以及城市燈光夜景等。 要求：利用色溫在室內及夜燈下制造肉眼見不到的獨特(泛紅)氛圍。
建議：畫面內的光線布置盡量均勻，鏡頭附近最好沒有強光源并不能有強光射進鏡頭，拍靜物時使用三腳架，抓拍時最好使用ISO400的膠卷。如果希望得到忠實于原色的作品，使用80A濾鏡矯正色溫。曝光不能有過。
參考：色溫：白日晴天=5500K，白日陰天=6500K，早晚=4500K，一般燈光=2800K。 練習
17、朝陽、夕陽、夜景
被攝體：朝陽、夕陽下的山巒、海岸線、自然風光及夜景。
要求：要充分體現朝夕的氛圍，再現朝夕夜景的絢麗景色，不能有多余的物體進入畫面，最好沒有暈光。
建議：使用手動，基本上光圈為F8～11左右，AE光圈優先，遠景時焦點調到無限遠，10M以內對點光源等最容易看清楚的物體上對蕉，使用三腳架，可以考慮多次曝光。 練習
18、白色物體
被攝體：雪景、白色沙灘、白色花卉等白色物體。 要求：清晰再現白色物體的質感與色調。 建議：根據實測曝光量適當曝光補償，補償量根據白色物體占畫面的比例和你要表現作品的意圖一般為0.5～1.5EV之間,畫面中黑白物體相間時根據各占比例調整。 練習
19、逆光(透射光)的運用
被攝體:光線從背后照射的人物、風景、花卉、靜物及抓拍等. 要 求:充分利用逆光的特點制造透明感和立體感.注意被攝體與背景的亮度平衡及不能有創作意圖以外的光暈產生. 建 議:使用曝光補償以及反光板. 曝光補償量有+0.5、+1.0、+1.
5、+2.0EV等,補償越大,被攝主題越亮,如果把握不好曝光補償量,可以分段補償各拍一張以上以保證拍攝成功。
練習20、側光的運用
被攝體:與此種光線有關的人物、風景、花卉、植物、寵物以及抓拍. 要 求:充分活用陰影的效果,使畫面的氛圍符合自己的拍攝意圖,通過練習提高對光的敏感性 建議:拍攝時從順光、側光、斜策光、半逆光、逆光的順序去觀察被攝體,并注意側光與逆光所制造出的物體立體感之差別.如利用強側光可塑造男人的剛毅和弱側光可營造女人的溫柔等.使用遮光罩。
練習
21、林中點光與瀉光的運用
被攝體:具有瀉光特點的林中、陰天下的風景如山巒、江和湖海的水面等. 要 求:充分利用點、瀉光的特點營造出印象深刻和感動人的氛圍. 建 議:注意光比范圍及曝光量的掌握,明暗差要適當,用點測光方式測得明處與暗處的曝光量后取中間值進行最后的曝光。 練習
22、極端曝光的應用
被攝體:想要高調表現(陰影淡的)或低調表現(反差大的)的一切被攝體材. 要 求:攝影意圖以及主題要鮮明,要考慮采用高調或低調的必要性,被攝體的所具有的氛圍要協調. 建 議:高調的曝光補償從0～+2.0,低調的曝光補償從0～-2.0,通過分段曝光,掌握在各種條件下的曝光補償所帶來的效果。 練習
23、光的軌跡
被攝體:夜間流動的車、船、星空、焰火等. 要 求:流暢地表現光的流動,光的流線色彩、形狀、大小與周圍的氣氛要協調, 曝光要適當. 建 議:利用平均測光與中央部分重點測光模式。也可以把光圈設定為F4或F5.6, 曝光為30秒至2分鐘(可用B門)。焰火一般使用ISO100膠片,光圈在F5.6～F11之間.星空的曝光時間最長可到1～2小時。以上均使三腳架。 練習
24、有燈光照明的物體
被攝體:都市內夜間被燈光照亮的建筑以及植物等. 要 求:取景角度要體現被攝體的魅力,選擇能夠充分表現氣氛的曝光,畫面中主體的所占比例要適當。
建議:使用三腳架、快門線,使用手動模式,B門或T門,使用曝光補償+0.5—1.5EV。注意構圖時畫面中最亮部分與最暗部分,避免亮度相差懸殊,長時間曝光時注意倒易失律問題。使用廣角鏡頭。
光線的運用和對影調的影像
戶外日光是人們最常使用的光照條件，尤其是陽光普照的晴天，更是攝影者喜歡的黃金時光。充足的光線把萬物照射得色彩繽紛，如果選擇好拍攝角度，可以拍出立體感強、色彩飽和的照片。特別是對于使用鏡頭解像力弱的照相機的業余攝影者來說，這種照明能使你有機會拍到清晰度高、層次豐富的圖晴日陽光的光線特點
晴日陽光的光照極強。這樣的光線使攝影者采用慢速膠片并以較高的快門速度和較小的光圈進行拍攝時，仍能獲得較高的清晰度和顆粒細膩、適應高倍放大的底片。 若采用常用的 IS0100 膠片則可使用更高的快門速度，甚至可使用 1 / 4000 秒的速度來拍攝高速運動的物體， 比如奔馳中的火車，奔跑中的運動員等等。 同樣，采用 f / 22 、 f / 36 等極小的光圈進行拍攝時也能使用較高的快門速度。小光圈能獲得很長的景深，如果是 24 毫米的廣角鏡頭采用 f / 22 光圈，甚至不必對焦就能拍攝，這對于抓拍很有用處。
晴日陽光還能拍攝到反差很好的照片。由于光照強硬，使得物形、物體的邊緣線均能得到最佳的表現。 在一天中特定的時刻進行拍攝時，太陽的位置是相對固定的，因此，只要想辦法改變我們的拍攝角度和被攝者的位置，我們每時每刻都能在太陽光下拍到順、逆、側等光位的照片。
順光
陽光從攝影者背后射向被攝體稱為順光。順光照射的景物往往給人以平板的感覺，拍成照片后立體感和空間感不強，畫面反差小，缺乏影調層次。如果景物的色彩相近，照片的反差就更糟。拍彩照時，順光能不加修飾地表現被攝物的本來面貌，色彩較樸實，飽和度和透明度也較好。順光對于拍攝人像有一定的長處，尤其是拍老年人，順光可用來掩飾臉部皺紋、斑瘡，對人物起美化作用。還有，在翻拍資料時，順光是最合適的。如果拍攝的資料畫面不太平整，在順光下能得到最佳效果。由于一天中太陽高度在不斷地變化，因此，早、中、晚每個不同時辰順光的高低角度也在不斷地變化，這種變化同樣也會對拍攝產生影響。 我們大致將各種高度的順光分成平射順光、斜射順光兩類，這兩類在一天中上午、下午各一次，情況大致相同。 1 .平射順光
一般我們把太陽光線與地平線之間夾角小于 45 °的順光稱為“平射順光”。 這是就平原地帶而言的，如果在山區，拍攝者由山下往山上仰拍或由山上往山下俯拍，此時的光線情況又應作具體分析。順光最典型的特點如畫面易平板、反差小等在平射順光中體現得最突出。因為這種光線會使拍攝者、被攝體與太陽基本平射順光上處于同一條直線上。此時太陽的位置很低，陽光要穿過厚厚的大氣層射向景物，太陽光線被大氣層中的塵埃、水氣等微粒散射比中午要多得多，所以，此時的陽光相對而言要柔和些。如果拍攝青年女性或者可愛的兒童，這種正面順光會使圖片顯得明快而溫和。但是，由于平射順光光線幾乎是直接照射到被攝者臉上， 因而不宜拍攝正面照，否則會產生瞇眼的不良效果。平射順光拍攝要注意影子的影響。在拍攝人像時拍攝者的影子很容易投到被攝者身上。初學攝影者往往不注意顧及整個環境，在通過取景器取景拍攝時視線總落在畫面最吸引人的地方，如人的臉部。因此，初學者在拍攝平射順光人像照時，尤其應注意自己的影子是否落在被攝者的身上并及時調整。有些大膽創新的攝影者故意利用自己的影子或用一些道具來擋住投射到被攝者的一部分光線，甚至擋掉臉上的一部分光，以產生特殊的藝術效果。初學攝影者也可以在學好基本功的基礎上不囿于傳統，大膽創新，進行反向思維，以激發創作靈感。影子的妙用還可以推而廣之，用在風光、小品等門類的攝影中。在平原和海濱等開闊地帶，拍攝者既可以把一些建筑物、籬笆等的陰影拍入畫面，也可以把自己的影子拍入畫面來活躍畫面，這樣還能彌補順光下畫面反差小的缺陷。在彩色攝影中，由于光線通過大氣的路徑最長，七色光中的藍色光被空氣中微粒反射得最多，因此，此時太陽光的色溫較低，拍出的照片往往呈暖色。
2 .斜射順光
陽光從攝影者背后與水平線呈 45 ° -75 °的角度照射被攝體稱斜射順光。用這種光線拍攝的人物照片光線呆板，雖然由于太陽位子變高，人物不易出現瞇眼，但是隨之而來的是人的鼻子底下開始出現不悅目的陰影。尤其當太陽角度較高，而被攝人物的眼窩較深，顴骨較高時，這種陰影就更為嚴重了。這種光照拍攝風光片也不理想。拍黑白片，整個畫面呈中間灰色調，白的不夠白，黑的成為灰黑，景物的質感得不到很好的表現。拍彩色照， 除了質感表現不佳外，整個圖片偏灰，此現象因具體拍攝對象而異，據筆者經驗一般偏灰藍色。因此，一般不宜選擇這種條件拍攝。為了彌補上述兩種順光條件下光感平淡、反差不足的缺陷，在彩色攝影中可以通過不同景物、人物的色彩反差來豐富畫面。例如，運用被攝物體本身的顏色差別，或者選擇一些與畫面的色彩基調成補色的景物作為前景來拉開畫面的色彩反差。
頂光
中午，陽光垂直地照射到地面，這種光線即為頂光。此時的光線照度是一天中最強的，光線的方向性很強。因為太陽穿過大氣層的距離最短，光線的散射最微弱，光線在底片上留下的反差也最強。在這種光照條件下拍人像，眼窩、鼻下或臉頰會出現難看的黑影，造成臉部變形，一般難以拍出悅目的令人滿意的人物照。如果非得在這個時候拍攝，那么可以用閃光燈補光，但要注意閃光燈的光量須較強;或者適當靠近人物，以使頂光下呈現的臉部黑影變淡或消失;或者采用一塊反光率較高的揉皺了的錫箔紙制成的反光板，也能起到彌補的作用。另外，也可以改變被攝人物的姿勢，由站立、正坐變為躺、仰靠等等，同時避免陽光直射人物眼睛，以防瞇眼。同樣，在頂光下拍攝塑像、產品廣告等其他可傾斜、倒置的物體，也可以采取這種方法。需要的話，還可以用一個支撐的架子來固定被攝物。以頂光拍攝風光時，環顧四周，景物的受光情況一致，而且，地平線附近的天空也是一樣的藍色，所以，不管朝哪個方向，以拍攝藍天為背景的風光較為理想。不足的是，景物的陰影僅僅在景物的底部，所以，如果你拍攝的地點是處在丘陵地帶，那么廣闊的遠景照片會顯得很平淡，因為幾乎每座山丘都是均勻受光，缺乏立體感。在這種情況下可以用一個生動的前景來活躍畫面，如從樹林里向遠處拍攝。如果你在樹冠下拍攝，樹的枝葉或軀干在頂光下一般呈現為剪影，把它拍入畫面，既能拉開畫面的透視層次又能增強影調對比。
側光
陽光從側面射向被攝體，稱為側光。側光照射被攝體，在另一側產生具有明顯方向性的投影，它能較好地表現被攝體的肌理和立體感，縱深感強，造型效果好。所以，側光攝影的影調層次比正面光豐富得多。被攝體的某些部位受陽光直射，而另外部分則靠天空或四周景物的散射和反射光照明。無論是拍風光、人物、靜物，側光照明都是富有表現力的。如果是在較暗的環境中如樹林里、窗戶自然光照明的室內拍攝，側光攝影的明暗反差則很大。此時，如想獲得豐富的影調層次，可以采用反光板或利用周圍環境淡色物體的反光來給被攝體加補助光。晴日側光可有兩種分類方法。一種是分為前側光、正側光和后側光;另一種則是以一天之中太陽高低變化將其分為平射側光和斜射側光。前側光、正側光和后側光是在一定的太陽光位置下調整照相機與被攝體及光源之間的平面夾角而產生的不同光照效果。
1 .前側光
前側光一般是指陽光、被攝體和照相機三者之間的平面夾角在 45 °左右。這種光線尤適用于新聞攝影。日光直射，畫面一目了然，又有一定的反差，能反映出被攝體的基本面貌，且容易表現出物體粗糙或光滑等質感。特別是對于初學者來說，在還未能很好地把握光線造型的情況下，用前側光拍片的成功可能性會更大一些。用前側光拍攝風光片效果也不錯。拍出的畫面藍天、大海的色彩純度僅次于順光。它還能將景物的線條明顯地勾畫出來，景物的縱深感也要比正面光強。
1. 廢話
買數碼單反，對于本來不是玩攝影的人而言，就是給孩子拍照片。然后慢慢發現單反的好處，再拍些別的東西。我以血淚教訓得到的經驗來說，如果能買得起，就早買。在孩子出生前買，這樣有時間上手學習學習。單反最有用的時候就是孩子小的時候。家里光線當然比較暗，而小孩子的主要活動就是睡覺，更是要關窗拉簾的，光線更加不好。另外小孩子眼睛沒有發育完全，不適合開閃光燈。這個時候，如果有一個大光圈的定焦鏡頭(標頭)閃亮登場，那么還是可以拍出孩子艷若桃花色如春曉的粉嫩小臉蛋的。否則靠傻瓜相機照片一定會糊。接下來孩子會走了，用傻瓜相機拍一個沒有2秒鐘在同一個地方的孩子，而不開閃光燈，是不現實的。如果靠過量繁殖的方法，大概拍上500張，能有一張孩子表情還可以(正臉)，而且不是那么模糊的。但是如果有單反和標頭，那么出片率迅速提高到10張就有一張可以保存的。雖說照照片不花錢，但是總得找硬盤之類的保存吧。而且一般做家長的，照廢了的照片基本不肯刪。
接下來廢話數碼單反和鏡頭的選擇，當然這都是一家之言。
數碼單反有若干家(佳能，尼康，索尼，奧林帕斯，噴尼克斯)，基本都是日貨，所以除了咬緊牙關根本不買，總是要買日貨的。各家同檔次的相機其實差別不是很大。我覺得，如果本來有某家的非數碼單反，攢了些鏡頭，那么就接著買這家的數碼單反好了，這樣不用重復鏡頭投資。否則就是看哪家便宜(趕上折扣)，就買哪家。
各家的數碼單反都基本分三檔：入門級別，準專業級別，專業級別。要是買單反的目的就是給孩子拍照片，以前也不是攝影發燒友，那么專業級別的就不要考慮了。數碼相機不像鏡頭，數碼相機是貶值的，而鏡頭則很保值。所以可以先買一個入門級別的數碼單反，慢慢配上鏡頭，然后如果將來覺得自己可以在攝影方面有所發展 再升級相機。但是準專業級別的當然比入門級別的多若干好處，如果覺得這些好處可以justify多花的錢的話，那么買準專業級別的當然也不會后悔。佳能30D是準專業級別的。
再廢話鏡頭。最先上的，是一個小變焦頭，我用的就是30D的套頭，很多人都瞧不上。但我從傻瓜相機突然飛躍到數碼單反，即使是這個套頭，也讓我異常驚喜。然后上的，就要是個標頭(定焦小光圈)。在光線不好的室內給孩子拍照片必不可少 —— 園心聽了這話，立馬把手里抹布們接二連三的往我身上扔，看看還剩一塊抹布，順手又扔小e身上了。接下來是長焦。我買的是小小白。
2. 攝影基本原理
有的人，一看數字/輔助線就頭疼，一聽專業名詞就發暈，那么也不能不給孩子拍照片，但是可以略過本節(第二節)和第三節，直接看第四節。當然如果什么原理都不懂，那么趕上運氣好孩子也配合，大概100張里能有一張值得放到網上供親朋好友滿懷喜悅的贊嘆，大概2000張里能有一張值得打印出來，鑲相框里掛墻上。但如果懂原理的話，加上鍛煉，出片率可以大大提高?？偠灾?，這世上沒有免費的午餐，要不花錢(請專業人員拍)要不花時間(自己努力學習)，沒有什么捷徑。
攝影，說白了就是把光線的作用記錄下來。那么關鍵就是兩點，第一，記錄什么部分的光線(構圖)，第二，記錄什么樣的光線(光圈+快門+焦距)。關于構圖，請參見第四節。本節主要說這個第二部分。
2.1 光圈
先說光圈(Aperture)。這個是精華，也是最難的。理解好這個了，別的術語就都好說了。光圈是用來控制光線透過鏡頭進入機身內感光面的光量的裝置，它通常是在鏡頭內。表達光圈大小用F值。
光圈F值=鏡頭的的焦距/鏡頭口徑的直徑。 -- 公式1
光圈F值愈小，在同一單位時間內的進光量便愈多，而且上一級的進光量剛是下一級的一倍，例如光圈從F8調整到F5.6，進光量便多一倍。完整的光圈值系列如下： F1， F1.4， F2， F2.8， F4， F5.6， F8， F11， F16， F22， F32， F44， F64。
為什么光圈是這些亂七八糟貌似沒有規律的值呢?因為光圈F值同鏡頭直徑成反比(參見公式1)，而光線進入量同光圈的面積成正比(光線進入量基本等于光圈的面積，乘以進光的時間)，這個很好理解。注意了，圓的面積是2 PI R^2(二派R方)。那么，光圈的F值的倒數(和直徑成正比)的平方(和面積成正比)，就同進光量成正比。
(1/1)^2 = 1
(1/1.4)^2 = 0.5
(1/2)^2 = 0.25 (1/2.8)^2 = 0.127
(1/4)^2 = 0.0625
„„
所以，上一級的進光量是下一級的一倍。
買鏡頭的時候，光圈的F值越小，說明進光量越大，那么在進光時間短的情況下，就越容易拍出不模糊的照片。比如說，孩子在屋子里亂跑(在照片上產生不可見的位移的限制是1/10秒，換言之，快門時間要在1/10秒以內)。這時有兩個鏡頭，一個的光圈是1.4，一個是5.6。1.4的鏡頭的鏡頭的進光量是5.6的鏡頭的16倍。那么，獲得相同的曝光量，1.4的鏡頭需要的時間就是5.6的鏡頭的16分之一。就是說，如果1.4的鏡頭可以在1/16秒之內曝光完畢，但是5.6的鏡頭就需要1秒鐘。在這種情況下(孩子在跑)，1.4的鏡頭就可以得到一張清晰的照片，而5.6的照片一定要不是黑的(曝光不足)要不是模糊的(曝光時間過長)。
另外一點，鏡頭的光圈值都是最小F值。所以，F1.4的鏡頭可以產生F5.6的大光圈，但是F5.6的就不能產生F1.4的小光圈。注意，光圈的大小指的是光圈F值的大小，所以大光圈事實上是進光量小。
非單反相機(我的理解就是鏡頭不能換的相機)，由于鏡頭面積有限，很難做到大光圈。所以用傻瓜相機在室內拍孩子，除非用閃光燈，基本上照片都是糊的。而單反相機的鏡頭當中，變焦鏡頭由于變焦的限制(具體為什么我也不知道。小E!!!快來呀)，光圈也不會做到很大。所以，小光圈要定焦鏡頭(就是焦距不能變的)才能做到。比如說佳能50mm F1.4，就是光圈最小1.4，焦距固定50mm的鏡頭。
2.2 焦距
一個鏡頭的成像距離，是由鏡頭和成像面之間的距離決定的。我們通常所說的60mm, 18mm, 200mm，說的就是鏡頭中心到膠片(或者數碼感應面)之間的距離，這個距離，叫焦距。一個鏡頭的焦距決定了這個鏡頭的成像距離，亦即這個鏡頭能正確聚焦的最小距離，從這個距離往上，都是可以對準的。
所謂變焦是指焦距可變，直觀一點說，就是鏡頭本身可以伸長伸短，鏡頭通過拉近拉遠可以放大或者縮小被攝物體，同時改變成像角度。跟能在哪里 Focus關系不是很大。除非螺一定需要萬人迷占據畫面的巨大比例，或者萬人迷總是往螺前面湊超過最小成像距離(這個各個鏡頭不同，要查一下)，否則不一定需要跟著萬人迷滿屋子跑。偶爾也可以拍一些萬人迷的小人像兒嘛~~
【以上焦距部分乃是拷貝小e的原文，請e徒們早晚背誦各一次】
從上圖可以看出，在物體距離成像面(膠片，或者數碼感應面)距離一定的情況下，焦距越大(鏡頭中心距離成像面的距離越大)，(請自己畫輔助線兩條)物體在成像面上成的像也越大。換言之，拍東西的時候，把焦距拉長，那么那個東西在照片上就變大;把焦距拉短，東西就變小。
我閑得，自己列公式算了一下。如果一個傻瓜機有5倍光學變焦，那么最大焦距與最小焦距的比值應該是：(a + b)*5/(5a + b)。這里b是物體的高度，a是成像面的高度。一般而言，成像面的高度遠遠小于b，那么這里就可以把a當0看。所以基本上就是，最大焦距是最小焦距的5倍。
除了一些特別貴的鏡頭(比如U忽悠的一鏡走天下，兩千多塊)，一般成像好的變焦鏡頭，最大焦距是最小焦距的3倍。比如佳能經典的70mm - 200mm的小白，小小白，大白 —— 同學們，我語重心長的說，就算對于攝影啥也不懂，也要把這些昵稱記牢。這樣說起來就會顯得很內行的樣子。傻瓜相機會配兩千塊錢的鏡頭么?不會。所以，號稱5倍10倍變焦的傻瓜相機，不可能在所有的焦段都成像質量好 —— 雖然有可能在所有的焦段都成像質量不好。。。
用定焦頭拍照片，沒有辦法改變人在照片上的成像大小，所以孩子要是跑遠了，照出來就小;孩子要是離得近，那么照出來的就大。即使這樣，定焦頭因為光圈大，室內拍出來的照片會更加不容易模糊，所以如果嫌孩子占畫面的比例不夠大，后期把照片裁小就可以了。
【小e的話：】另外，我一直推薦定焦的原因是，相對而言，變焦容易帶來色差，相差(技術部分咱就跳過了啊)，由于拉近拉遠也容易帶來機械磨損(當然俺這是舊時代的老眼光了，現在的技術，很大的程度上的彌補了這個缺陷)。咱們業余玩兒的人，從資金投入上來說，當然定焦不必多買，買個一支兩支就足夠了。
2.3 景深
鏡頭對某物體對焦時，以物體為中心，從前方到后方的一定距離屬于景深。就是說，不光這個物體清楚，它前前后后距離內還能有一些是清晰的。光圈愈大則景深愈長。
這個景深有什么用呢?景深越淺，那么背景和前景(如果有前景的話，比如人物前面好不好居然有個垃圾筒)就越模糊。這就是著名的“人物清晰，背景模糊”的效果。光圈(的F值)越小，景深越淺，效果就看起來越討好 —— 可以把孩子身后亂七八糟的玩具呀被子呀大人呀，都模糊了。所以，用50mm F1.4的定焦頭的自動檔，在室內拍照片(這是相機一般會自動選擇用小光圈)，都應該可以做到人物清晰背景模糊。
更加詳細的關于景深的解釋，可以看Depth of Field。
2.4 快門速度，曝光
快門速度(shutter speed)和曝光(exposure)是同光圈相連的兩個概念。
快門速度的單位就是秒。除了拍星星(那個需要好多秒)，平常說的就是幾分之一秒。比如1/60秒之類的。
一般相機上面快門的組合就是：1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 甚至很多專業相機快門值達到30-1/16000。跟光圈一樣，每一個相鄰的快門值之間都有「一格」(或說是「一檔」)的差異。例如1/8跟1/15兩個快門相差了「一檔」、1/125與1/250也有「一檔」的差距。每一段快門時間，都是以倍數的方式在增減，也就是說每一段快門的時間都是次一段快門的兩倍。越大值的快門進光時間越長，相對的讓底片接受光量的大小就會越多，快門跟光圈組合搭配起來，就是每一次我們拍攝底片曝光組合。
咱們平時看到某些鏡頭就有IS(image stabilizer)(防抖)功能的。為什么要防抖呢?手持相機拍攝時，手會有抖動，如果曝光時間太長(快門速度慢)，就會因這種抖動導致拍出的圖像不清楚，IS功能就是補償這種抖動，使手持拍攝時可以用更低的快門速度。舉例，某人用某個焦段的鏡頭拍照時，最低只能用1/60秒，低于這個速度，就會因手抖而導致拍出的照片不清楚，而開啟IS功能后所謂“快門速度降低三檔”就意味著它可以用1/8秒的曝光時間手持拍攝而能保證照片基本清晰。
這個快門速度同快門時滯是不同的概念?？扉T時滯指的是，按下快門之后，具體成像要過一點點時間。大家有沒有過這樣的經驗?給孩子拍照片，孩子在，比如說，扭頭當中。用傻瓜相機拍，自己看著是孩子臉朝自己的時候按下去的快門，結果照片上就是孩子的臉已經側過去了。感覺就是相機的反應慢。
2.5 ISO
ISO的概念十分簡單，指的是成像的質量。ISO值越高，顆粒越大，質量越差。有人問了，既然這樣干嘛不把ISO干脆就都設得值低低的，質量高高的?
這個問題貌似簡單，事實的含義非常深刻。這個吧，世上的一切都是相對的，所有的好，也都是相對的。相機拍出來的照片，“好”的標準就是人眼睛看著覺得好。如果不是要把照片放大做成42寸的照片掛墻上，那么只要人眼睛看不到的顆粒，就無關緊要。而且，要想ISO低，那么無非就是：光圈值小，快門速度大。這種兩全其美的好事，很難做到，尤其是在室內。所以，在室內的時候，光圈有限，那么可以適度的把ISO的標準降低一些，這樣好歹能拍出不模糊的照片。
2.6 白平衡
3. 攝影技巧入門
掌握光圈，焦距，景深，快門，ISO，這幾個基本概念之后，就可以開始練習拍照片。知道那些基本原理，在練習的時候就不是盲目的亂試，而會達到知其然并知其所以然的境界。
在練習之前，說一說相機配的鏡頭。
首先，需要一個短焦(甚至廣角)變焦鏡頭，用來拍身邊的人物。這個在出去玩的時候比較有用。我用的就是30D的套頭EF-S 18-55mm f/3.5-5.6。
其次，需要一個定焦鏡頭。佳能的定焦頭比較普遍的有兩個，一個是50mm F1.8，80塊錢;一個是50mm F1.4，300塊錢。性能價格比最高的，莫過于那個80塊錢的定焦頭。雖然便宜，但室內成像效果好過大多數變焦頭(不論幾千塊的)，因為光圈的值實在小。
第三，需要一個長焦頭。我買的是 Canon EF 70-200mm f/4L USM，500塊錢，人稱小小白的那個。在孩子小的時候，長焦頭沒有什么用處。即使出去玩，也沒什么時間拍照。當孩子大一些，2，3歲開始跑了，長焦頭就大大的有用。
3.1 基礎練習
練習工具：單反相機1臺，任何一個鏡頭一個(可以用套頭或者別的短焦鏡頭，或者定焦頭，但是最好別用長焦。)。
數碼相機攝影技巧入門
? 隨著數碼的不斷普及，數碼相機(DC)已不再是罕有的物體。而數字化的今天，對人們在原來的拍攝技藝的基礎上又提出了新的要求，不少初級用戶反映：數碼相機拍攝出來的圖片暗淡，欠缺活力、噪點多、景深淺(特別在微距模式下)、偏色等。但攝影本來就是心靈與光線溝通的橋梁，要掌握傳統拍攝技藝并非易事。下面就讓筆者為大家簡述一下數碼相機在拍攝中必需注意的問題，同時也講述一些拍攝前后的事項。
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1、 瀏覽說明書
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很多用戶都不喜歡厚而繁瑣的產品說明書，一般買數碼相機購回后都喜歡自行摸索。當然，在摸索過程中會出現一些驚喜，但這會花費的不少時間，而且也不能以最短的時間系統了解你手中的產品的特性;如果看過說明說后再操作的話還可以避免一些錯誤操作。因此在初接觸新品時，應簡要先瀏覽一回廠家為大家用心匯編的說明書，熟悉一下數碼相機的基本菜單與功能。以后再有所不明時也可以翻一翻它，會有所收獲的。
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2、 合理選用圖像格式
?
我們都很清楚，數碼照片的質量與象素(分辨率)有關，象素越高圖像質量就會越好。而經實際情況的推算，200 萬象素的數碼相機大約與 1200
? dpi的掃描儀擁有同等的數字影像擷取能力，而 600 萬象素的數碼相機則可視為與2400
? dpi的掃瞄器同級。若只是使用一般的平臺掃描儀進行相片數字化，那么數碼相機只要 200萬 ～ 300
? 萬象素就可輕易地勝過35mm相機了。不過，如果輸出
? 4"x6"，約A6大小，使用200～300萬象素足可滿足一般人的需求。而若只是用于電腦72dpi的顯示器，要求就更低了，分辨率為1024X768，才約為80萬象素，任何一臺二百萬級別的DC都可以游刃有余。因為數碼相機儲存空間有限，因此我們要因地制宜，合理選用分辨率，如：只用于PC的，對于本人的
? SONY DSC-S75一般使用1280X960;
? 如應用于印刷，一般采用1600X1200;拍生活照時當然用2048X1536。在要求不高的情況下，壓縮標準也采用STANDARD，這可比FINE的壓縮標準存多一半的圖片呢!
?
3、 構圖與思考
?
對于攝影有一定了解的用戶來說，都清楚明白準確構圖的重要性。如：若不是拍攝特寫，一般應把主體放在畫面的1/3處，同時盡量避開雜亂的背景，從特別的視角來拍攝，盡量捕捉物體的細節與個性，利用一些斜線或曲線的背景構圖會讓整體畫面看上去更為生動。
?
另外，我們要善于運用二維的眼光觀察。因為攝影只有二維空間，它通過透視關系(即光和影的造型效果為參照物)來表現空間感，不同于從兩個不同角度觀察事物的三維人眼。不過，現時的數碼相機絕大部份都有直觀LCD取景屏，而且其視野率均在90%以上，有些接近100%，如S75就達99%?？梢灾苯亓水數赜^察到空間感和距離感是否足夠，可做出及時的調整。不過一般的數碼相機LCD的分辨率都比較低，清晰度一般不能令人滿意，但筆都對S75還是挺滿意的?？梢膊荒苊孕庞谒?，因為在實際上使用中發現：在LCD中顯示曝光輕微過度，在電腦的顯示器中顯示曝光量度剛好。這也是有部份用戶總是拍出暗淡圖片之因。
? 而且LCD耗電量也一直讓"色友"們頭痛，因此有不少"色友"在拍攝中還是習慣于使用光學取景器，就考慮到光學取景器的視野率只有80%-90%，而在拍攝近特寫還要記得它可是旁軸的呀!當然，想拍出壯觀的畫面還得閉上一只眼睛，用兩只手的拇指和食指搭一個"鏡框"，把眼前的景象想象成一幅印在書里或掛在墻上的畫„„
? 總之，相機是拍攝的結束，之前的過程才是關鍵。
?
4、不要迷信DC的自動模式
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首先，和傳統相機另一個最大的差別是DC有一個白平衡。這有點類似于傳統攝影中的色溫，也正是由于初學者沒有重視這白平衡，所以才會生產偏色。DC一般都提供有自動、室內、室外、手動四種模式，初學者都信賴AUTO，可往往拍出的圖片偏了某一顏色，只要我們細心注意LCD取景窗是可以看出的。當我們剛拍攝到某一實物，該實物一般偏重某一顏色，假如藍色，這時DC的白平衡會自動偏向于藍色，再拍攝其它實物時自然也是會偏色的了。這點雖然在LCD中會體現出來，但初學者一般都沒發覺。同時，有些模式也不盡完善，如：SONY的DC在室內模式下都有"藍色綜合癥"現狀，因此我們還是盡可能使用手動白平衡為好。而且，還要密切留意LCD的色彩變化，一發現該白色的不是白色，就得重新對白色的實物取光修正白平衡。另外，有些數碼相機也具備了自動包圍式白平衡的功能，以便記錄準確的色彩信息。
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其次，光圈、快門的控制。建議若有手動的也應使用手動模式，因為自動模式下通常拍出來的圖片暗淡，特別是窗內，噪點也多。因為在室內拍攝時，DC一般會自動提升ISO值，如：SONY
? DSC-F505V在室內一般達282左右，而感光度與影像質量成反比關系，即選用的等效感光度越高，影像質量越差。這和傳統感光材料的特性類似，只是在數碼相機上這種特性表現更為明顯。因為傳統攝影中，我們通過選擇不同的感光度膠卷或者通過"提速增感"來改變拍攝時的感光度，但是數碼相機就不能這樣做，它只能通過提高CCD的靈敏度以及電路的增益來提高CCD的反應速度，即犧牲濾波性能和分辨率指標為代價，這樣做就會產生一個信號噪聲的問題，并最終在畫面上留下痕跡，這一點和傳統的高感度膠卷的粗顆粒十分類似。所以在用數碼相機拍攝時，若想獲得好的成像質量應盡可能地選擇低的等效感光度，或直接固定在最小值。
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? 再次，DC都有微距模式，而且數碼相機的廣角一般較大，達F2.0左右。在自動模式下，相機的程序也傾向于使用較大的光圈以縮短快門時間，防止震動。但攝影常識告訴我們，照相機鏡頭的收縮一般從最大光圈收縮兩級左右拍攝的照片效果最好。尤其是在微距模式下，如：SONY
? DSC-S75在拍一些手機按鍵時，只有中間部份清晰細膩，周邊的都帶輕微的模糊。因此，我們最好使用光圈先決或全手動模式，使用較小的光圈以擴大景深。如果相機沒有光圈優先功能，可以試著盡量提高環境亮度，讓相機自動選擇較小的光圈或者使用閃光燈，圖像質量也能有所改善。
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5、正確用光、與光線對話
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光是攝影的靈魂。因此我們要留心光線的變化，不僅是光的強度，還有光的方向，用心與光線對話。如：落日把晚霞染成紅色，象征著浪漫;陰暗的天空呈現出灰色的冷色調，象征著憂郁;樹蔭中撤下一束陽光，透射出歡樂、愉悅的情緒„„。
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分辨光的強度
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硬調光通常是由單一光源發出的，比如：太陽、聚光燈、閃光燈或單只燈泡。在這種照明下，被攝體反差較大，細節和質地被突出。你可以運用這種光線獲得紀實效果。
? 與此相反，漫射光線產生的光質較軟。室內間接的照明，戶外的樹陰和陰天時都屬于這種情況。在這種光線條件下拍攝肖像和靜謐的戶外風景都是再理想不過的了。
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講究用光角度
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用光的角度不同，被攝體的質感會相應地被強化或削弱，被攝體的形狀就會被突出或被淡化。照片的基調是愉快的還是憂郁的，也會因用光的角度不同而有所不同。從相機上方或后方(通常稱之為正面光)投射過來的光線會降低被攝體的層次感，原因是正面光不利于營造高光和陰影。較好的選擇是讓光源偏于一側，同被攝體成大約45°角的側光，就可以很好地表現被攝體的形狀和細節。
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? 當光線從被攝體身后射來，正對著相機時就會產生逆光。拍攝對象在逆光中顯得富于戲劇性。在拍攝肖像時，逆光在人物的頭發邊際產生漂亮的輪廓光。反差大的逆光可以產生剪影的效果。
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數碼相機攝影技巧
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在傳統攝影中，一個不容忽視的也不容易掌握的色溫問題，在數碼相機中已不復存在，因為數碼相機可以通過白平衡來調整解決，而無需考慮光源色溫與底片的關系了。這又是數碼相機的一大優點。而數碼相機比起傳統感光材料，尤其是新的染料型感光材料，數碼相機在曝光寬容度指標上并無優勢，所以拍攝時的準確曝光仍是數碼相機獲得良好影像質量的基本原則。在實際使用中，我們發現數碼相機對光線的要求更高，在室內拍攝尤為重要。因此我們在室內拍攝時若不可外另照明時，就應盡量使用閃光燈。
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6、 幾個誤區
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習慣使用UV濾鏡
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對于傳統的攝影師，UV鏡是必備之一。但由于DC光靈敏度區間向長光波端偏移，就是說對紅光及紅外光敏感而對藍紫光(尤其是紫外光)并不敏感。所以在數碼相機上加用UV鏡將得不到所期望的有利效果，而光學性能不好的UV鏡還會對成像產生負面影響。所以就，UV就不必了。
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三腳架已是昨日黃花
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別以為除了專業的攝影師或那些狂熱的攝影愛好者，三腳架對于數碼相機沒有武之地。因為要拍攝清晰的圖像，拍照時必須絕對握穩照相機，即使最輕微的抖動都會造成模糊不清的圖像，而且對于這種結果我們往往束手無策，無法通過后期制作來消除這種影響。
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當然，用普通膠卷相機也存在這個問題，但是由于數碼相機的光靈敏度低，并需要一系列的電路處理、存在快門延時的毛病，如：S75的快門延時近0.1S，比用快速膠卷的膠卷相機需要更長的曝光時間，在光線較弱時，更是如此。為了穩住相機，拍攝時應盡量夾緊胳膊肘，并應放置到人的最穩定部位--額頭上，并輕輕地按下快門。但最好的辦法是將相機裝在一個三腳架上，或者將它放在一張桌子、柜臺或其它不會移動的物體上。特別是在拍攝特寫或微距攝影時，使用三腳架會得到更好的拍攝效果。
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漠視后期處理
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用數碼相機拍攝的數字圖像，只有極少數看上去是完美的，事實上，用普通的膠卷相機拍攝也是如此。
? 當然，數字圖像的優勢就在于可以進行后期加工，但有人會認為這已失去"保真"的真實含義了。其實它仍是在攝影創作的基礎上，經創意構思，運用各種數碼技術手段，將攝影素材優化或組合，從而化平淡為神奇的重新創作的藝術作品。
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只要適當利用圖像編輯工具，諸如：PHOTOSHOP等等，你就可以讓那些并不出眾的照片變得頗具水準。你可以使曝光不足的圖像加亮、校正色彩均衡，剪裁掉分散注意力的背景，覆蓋住一些小的缺陷(比如反射光造成的熱點)，甚至將幾張照片或圖像進行合成(見圖)。能夠進行照片編輯是用數碼相機拍攝的主要優點之一。
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7、知識在運用中體現價值--運用在于實踐
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不一定是"工多藝熟"，但要想"藝熟"就必需要"工多"，數字攝影也不例外。所以，盡可能在不同的光線條件下多拍一些照片。拍攝時，注意記錄拍攝時所用的相機設置和光線條件，然后研究結果，看看哪種條件下哪種設置最佳。專業攝影師在拍照時對同一圖像總要拍攝好幾次，每次改變一下拍攝角度或曝光時間等設置，我們也應該這么做。大多數的數碼相機都有LCD顯示屏，你可以利用它輕松地觀察并刪除你不喜歡的圖像，所以不必擔心會因"濫拍"而造成存儲量不足，盡管放心地去拍攝多種曝光的圖像吧，這樣，最終至少會有一張好照片。
微距攝影入門指南
以前膠片相機拍攝微距，要么使用微距鏡頭，要么使用大長焦鏡頭，兩者價格都不菲，而對數碼相機來說，即使是很多民用級的低端數碼相機，都配置了微距、甚至超微距功能，雖然與專業的微距拍攝無法相比，但會讓你一試微距世界的美麗。如果你還沒嘗試過拍微距，請跟我來。
微距世界很美麗，因為微距可以放大微觀世界，獲取的是我們日常視覺看不到的東西，所以更有視覺沖擊力。
微距題材很廣泛，盆養的花、廚房菜板上被切開的菜、家中的小飾品、屋檐落下的水滴、樓下草地里的昆蟲世界„„? ? 拍攝時的注意事項：? ? 如果是拍攝花草類的靜物，那么可以很用心地考慮用光與造型。大光圈可以助你獲得極好的淺景深，并且有大的透光度，片子不容易虛掉，同時可以獲得藝術美感的效果。但因為是微觀世界，相機鏡頭與被攝物間已經離得很近，極有可能遮住部分光線，所以輔助光是不可少的。如果在室內拍攝，請使用大功率家用臺燈之類，至于是白熾燈還是熒光燈并不重要，因為DC都帶有白平衡調節，大不了多試幾次。另外，一張白板紙用來補光也是很好的建議。為了獲得清晰的照片，輔助架穩相機的三腳架、獨腳架是必不可少的。導 讀
對數碼相機來說，即使是很多民用級的低端數碼相機，都配置了微距、甚至超微距功能，雖然與專業的微距拍攝無法相比，但會讓你一試微距世界的美麗。如果你還沒嘗試過拍微距，請跟我來。微距世界很美麗，因為微距可以放大微觀世界，獲取的是我們日常視覺看不到的東西，所以更有視覺沖擊力。
以前膠片相機拍攝微距，要么使用微距鏡頭，要么使用大長焦鏡頭，兩者價格都不菲，而對數碼相機來說，即使是很多民用級的低端數碼相機，都配置了微距、甚至超微距功能，雖然與專業的微距拍攝無法相比，但會讓你一試微距世界的美麗。如果你還沒嘗試過拍微距，請跟我來。
微距世界很美麗，因為微距可以放大微觀世界，獲取的是我們日常視覺看不到的東西，所以更有視覺沖擊力。
微距題材很廣泛，盆養的花、廚房菜板上被切開的菜、家中的小飾品、屋檐落下的水滴、樓下草地里的昆蟲世界„„? ? 拍攝時的注意事項：? ? 如果是拍攝花草類的靜物，那么可以很用心地考慮用光與造型。大光圈可以助你獲得極好的淺景深，并且有大的透光度，片子不容易虛掉，同時可以獲得藝術美感的效果。但因為是微觀世界，相機鏡頭與被攝物間已經離得很近，極有可能遮住部分光線，所以輔助光是不可少的。如果在室內拍攝，請使用大功率家用臺燈之類，至于是白熾燈還是熒光燈并不重要，因為DC都帶有白平衡調節，大不了多試幾次。另外，一張白板紙用來補光也是很好的建議。為了獲得清晰的照片，輔助架穩相機的三腳架、獨腳架是必不可少的。? ? 如果拍攝對象是怕驚擾且行動迅捷的小昆蟲，高速快門是第一要素。獲取高速快門有三種途徑，一是使用大光圈，通光量足了，快門速度就可以相應提高。二是使用高ISO，但高ISO會造成畫面較粗糙，顆粒感加強，因為表現微觀世界一定要細膩一些好，所以除非在高階ISO還能獲得足夠精細的畫面(像Canon 300D在ISO800下還可以獲得通透的片子來)，否則不建議使用。三是使用閃光燈，例如為了拍一只縱深感清晰的蝗蟲照片，只有通過小光圈才能獲得，但是小光圈帶來的負面效果就是透光量的減少與快門速度的降低，而行動快捷的小動物不會給你機會打輔助長明燈光，閃光燈是唯一選擇，而且行動要快。為了避免直射過曝，請在閃光燈上加柔光罩。? ? 1.遙控或快門線的使用有助于獲得清晰的照片，或者使用相機的定時自拍功能。? ? 2.測光與聚焦模式盡可能不用點測，因為在點測時反而測焦不準。一般的消費類DC手動聚焦功能較弱，而在被攝物較小不易準確聚焦時，可以在同距離處手持手表之類的大一點的物件來輔助對焦。? ? 3.使用液晶屏取景，因為拍微距本身就要與被攝物離得很近，再使用取景器取景不僅姿勢不雅，關鍵是不易端穩相機。而使用液晶屏取景，可以讓拍攝者很從容地構圖，并方便看到最終的淺景深效果。? ? 4.注意背景。盡管微距一般都可以很好地虛化背景，但也要留意背景物體間的接縫處，有時一不小心就會破壞整體效果。? ? 5.巧妙搭配不同攝影器材。同事中有人成功使用E20P配標頭反接，這時反接的標頭就成了一個放大鏡，可以獲得更好的微距效果，盡管成像中帶有黑圈，使用大分辨率做裁剪就可以了。? ? 6.適當嘗試逆光效果.特別是邊緣薄且透的植物花、葉之類，逆光下會表現出特別的美感。? ? 7.旅游景點中，像風蝕的石刻、銹跡斑斑的門鎖之類，在微距拍攝中會表現出強烈的質感。 隨身必備物品：? ? 黑布：方便人工布置背景，突出主體攝影。? ? 白布、白卡紙(有一定硬度)、小夾子：一是可以方便補光，二是可以擋風，以防花草在風中搖擺。? ? 水、小噴壺：拍花草時特有用，噴灑點水會使照片特靈光，簡單一點的解決方法就是帶礦泉水，口含水噴一下最方便了。
“虛化背景“的拍攝方法
在室外進行器物攝影，經常會遇到主體物雖好，但背景卻過于雜亂無章，嚴重妨礙畫面結構整體美感的情況。設法讓雜亂的背景虛化，使之成為“虛化背景“，以虛托實，虛實相襯，將會產生良好的畫面效果。
背景影像的虛實，取決于以下幾個主要因素：鏡頭焦距的長短，光圈的大小，背景器物距離主體物的遠近等。鏡頭焦距越長，光圈開得越大，背景器物距離主體物越遠，背景影像就越虛化;反之，背景影像的虛化程度就比較小，甚至不虛化。因此對主體物的主要部位對焦應該非常精確，調焦工作可以通過三腳架的前腳作輕微的前后移動來進行，這種調焦方法，既方便又準確，不妨一試。
生活人像的拍攝
?? 人，是各民族社會生活的主體，是物質民俗、精神民俗和社會民俗的創造者，因而是民俗攝影所反映的主要對象之一。
?? 生活人像攝影，是區別影室人像而提出的。主要表現的是各民族各種人物及其活動情節，反映的是一定的民俗生活主題。但也十分強調表現人物的精神狀態。在人物攝影創作中，要表現好人物的形象，必須做到以形寫神，形神兼備。這就要抓好人物的神態、姿態、皮膚質感等。一幅好的生活人像作品，不是就人照人，一般地表現民族的人物，而是表現出比真實的人看起來更美、更生動、更有民族特色和民族氣質，為此，在實踐中應注意掌握以下要領：
1 . 要注意臉部表情的處理
通過人物的臉部表情及神態，來表現人物的性格，反映其精神風貌，是拍攝生活人像時應掌握的一條重要原則。
這就要特別注意拍攝的瞬間，在極短的時間內，迅速掌握被攝人物的生動神態，運用自己的攝影技巧熟練地拍攝下來。人物典型神態的流露，往往只在一瞬，抓住了這一瞬間，就抓住了最能代表人物理學性格的神態。世界上沒有絕對相似的人，人各有特征，精神面貌各有差異。由于民族、地區、年齡、性別、職業的不同，而形成的外部特征和內在性格各有不同。滿臉皺紋的老人與朝氣蓬勃和年輕人是不同的，城鎮職業女性與飽經風霜的農婦是不同的。即便是同一年齡段同一性別的人，由于民族、地區的差異其外部特征和內在性格也有很大差別。這就需要作者在拍攝前對被攝對象的外表特征要有認真的觀察和分析。找出能代表其性格的外部神態，并加以突出的表現。外貌最重要的部位是臉，人的神態主要由臉部表達出來，尤其是拍攝近景的胸像和特寫的頭像時，對臉部表情更要仔細。
2 . 要注意皮膚的處理
皮膚是人體外表的重要組成部分，它對人的精神面貌和畫面的影調有重要影響。皮膚豐潤、影調明朗，能表現出人物的喜悅的神情和開朗的性格;皮膚憔悴，影調低沉，表現了人物憂郁的精神狀態和性格的孤僻。所以，拍攝中要注意把人物的皮膚和年輕人的皮膚當然不同，但都要把皮膚的質感體現出來。
在生活人像攝影中，拍攝角度的稍微變化，對人物面部形象的表現就會產生不同的效果。拍攝角度的變化一般可分為：正面、九分面、八分面、七分面、六分面、側面等幾種;在高度方面又分為俯拍、平拍、仰拍三種。正面和九分面可清楚的表現出被攝者的五官，看到人物正面的形象;八分面和七分面可表現出被攝者的眼睛、鼻子及側面的某些特征，能表現出人物的頭型，頭上的裝飾品等;六分面和側面可突出的表現被攝者的側面輪廓，清楚地描繪出額頭、鼻子和口部的線條及型式樣。這里，關鍵的是作者要根據被攝者的臉部特征，選擇合適的角度，盡可能地表現出臉型上的美的部分。
拍攝生活人像，選用全適的鏡頭也很重要。通常應使用標準鏡頭，距離兩米開外拍攝人物理學，因為距離太近會產生透視變形效果。例如用低角度拍攝，人物腿部變長，頭部變小;而用高角度近攝，人物理學頭部很大，身軀變小。因此，人物攝影不宜選用廣角鏡頭，以使用 50mm 標準鏡頭和 80mm 或 75mm 中焦鏡頭，拍攝人物臉部特寫，應選用 135mm 的中長焦鏡頭。
3 . 要注意手的運作的處理
手的動作，能表現出人物理學的心理狀態。勞動時，手的動作和人的精神面貌是一致的;唱歌跳舞時，手的動作和臉部表情是和諧的;講話時，許多人也常常用手勢表達思想感情。所以，作者一定要注意被攝人物在不同的心情下，手的不同動作。身體的姿態對表現人物的情緒起著重要作用。在表現身體姿態時，要生動活潑，自然大方，避免呆板?？傊?，各種姿態都要有助于表現人物的精神面貌。
4 . 生活人像攝影用光
生活人像攝影的用光，基本是以自然光為主，有時輔以閃光燈拍攝。
A 正面光。正面光也就是順光，可使被攝人物受光面大，獲得明朗的平調效果，但明暗反差不大，缺乏立體感。所以在利用自然光的正面光拍攝時，可稍偏一點照射角度，這樣既可以取得與正面光拍攝的相同效果。又能使臉部產生一點陰影，從而鮮明有力的表現出人物的立體感。
B 側光和側逆光。側光和側逆光能使被攝人物理學受光面較小，造成較大的明暗反差，影調對比較為強烈，能表現出人物的立體感。但人物的臉部黑影較明顯，可使用反光工具反光，使陰影部分得到必要的輔助光。反射光要高于照相機的位置，使光線從上往下反射，免得出現下明上暗的反?，F象。同時還應注意反射光不要過強。采用側光和側逆光時，照相機鏡頭應盡可能加用遮光罩或用其它方法遮擋，以避免光線射入鏡頭而產生霧翳現象。
C 逆光。逆光拍攝人物照，成敗的關鍵在于光線的處理。比如，在逆光下，倘若能使人物頭頂被陽光照射形成一束光環，背景襯以深色的建筑物或樹叢、山坡、畫面就會十分悅目。但按正常感光，人物臉部會發黑，此時如有一塊反光板反射部分光至人物臉部，或者以閃光燈作為輔助光源，便能降低反差，使人物臉部不致過黑。但是閃光燈射出的光線比較強烈，照射到人物臉部容易使人物面部顯得生硬。因此，使用時在燈前罩一層薄的白布，可以使燈光變得柔和。這樣拍出的照片就比較理想了。
D 散射光。用散射光拍攝人物，即有受光照射的效果，又有明暗反差不太強烈的柔和影調，也不必用反光工具輔助照明，很適宜拍攝人物照。在黃昏或黎明，陽光不太強烈，可利用云彩作襯托，能拍出別有情趣的人物作品。但這種光線會使人物形成半剪影狀態，不能區分人體的細部。陰天的散射光，由于沒有明顯的方向性，拍出的人像反差低，效果一般較平淡。
在室內拍攝人物照，可根據窗戶進光的多少，進行不同處理。若室內只有一扇窗戶進光，可采用順光或側光拍攝。順光能獲得平調的畫面效果，缺乏層次，特別是當人物和背景的亮度接近時，會使人物和背景有重迭在一起的感覺。側光較易表現人物的立體感，但照片的反差大些，需要輔助光。室內若有相對的兩扇窗戶進光時，對人物造型較為有利。一面窗戶的光線為主光，另一面窗戶的光作輔助光或背景光。這樣可以獲得豐富的影調。如受條件限制人物的方向、位置不便隨意變動時，就要避免或遮擋不利于造型的光線，加強有利于造型的光線。
5 . 生活人像的影調
人物攝影的影調，是指照片上的黑白密度。影調可以表現人物的性格，不同的影調也可以表現人物皮膚的不同質感。照片的影調，可通過光線處理和洗制條件來控制。常見的人物照，按影調的明暗淡濃程度可分為以下幾類。
A 高調。畫面大部分是明亮的淡影調，黑色影調只占少部分，這類照片屬于高調，也叫明調。它能給人以清新明快的感覺。拍這類照片時，應盡量減少人物身上的陰影，或使陰影部分減淡，服裝和背景也要選擇淺的顏色，這樣會產生較好的高調效果。高調人物照，靠淡影調的細微變化來表現形象，但也可以有少量較深的影調用以表現人物某些部分。
B 低調。低調也叫暗調。其特點是和高調人物照相反，畫面上大部分都是較深的調子，盡量避免和少用亮調子。它給人以深沉、莊重的感覺。服飾和背景通常以深色為主。一般采用側進光或側光，使被攝者面部陰影大一些，依照被攝者面部的亮度曝光，使亮面再現為中等明暗的調子。個別是的低調人像也可以用順光拍攝，但曝光量要少，以便將面部再現為暗調。
C 中間調。中間調是相對高調和低調而言的，其畫面上明暗影調分布比較正常，是人物攝影中常見的一種。這類照片給人的感覺既不偏于明快，也不偏于凝重。畫面上允許有大面積的淡調子，也允許有一定面積的深調子，有較豐富的中間層次。
此外，在談論人物攝影的影調時，除了以上明暗不同外，還有影調的軟硬之分。實踐中，許多人物攝影作品就是用柔和、朦朧的軟調拍攝的，自然也有與軟調相反的、反差大的硬調作品。所以，不妨對這兩種調子也分別做一研究。
D 柔調。柔調人物照的特點是畫面的影調配置比較朦朧，而且多半是用中等明暗的調子。(在黑白照片上是灰影調;在彩色照片上是中等明暗的色調)去描繪被攝者的形象。亮調子較少，深暗的調子更是少用或不用。它給人的視覺感受是比較輕盈、明快，有一種清淡、愉悅的感受。這種柔調人物照的拍攝技巧是，盡量運用散射的柔和光線，而且光比要小，要避免畫面中出現明顯的深色調子。要瞄準中間影調的部位測光，并根據它的反射亮度曝光。同時，拍攝過程中常常在照相機鏡頭上加用柔光鏡。柔光鏡不僅可以使畫面的調子柔化，也能使影調進一步變淺。
E 硬調。硬調人物照的特點與柔調人物照恰恰相反，它主要是運用明暗兩極的影調(比如黑白照片上的黑調子和白調子)構成影像，光比大，而中間調子很少。這種影調處理方法常常用來表現被攝者處在明亮的光線之下，或者采用日光拍攝時表現一種暑熱的感覺。在曝光技巧上，要分別測量被攝者臉部亮面和陰影的亮度，然后折衷曝光?；蛘吒鶕槻苛撩媾c陰影的綜合亮度曝光。硬調人物照雖然有以上造型效果，但由于它對于被攝者皮膚的質感表現不充分，所以除了特殊需要時，一般不采用。
以上調子各有特點，畫面效果各有不同。在拍攝中要根據不同民族的人物特點及作者的表現意圖，采用不同影調借以烘托人物，表現出人物的外表與內在素質的關系，通過外表的拍攝來刻劃人物的精神面貌和內心世界，從而拍出更多更好的民族生活的人像作品。
民俗環境的拍攝
民俗環境，是經過人們勞動改造過的自然環境。在各族人民生活的自然環境中，只要認真觀察，善于取舍，到處都有反是非曲直當地民俗特色的景色可以拍攝。如錦繡的梯田，廣闊的田野，茂密的山林，古樸的建筑等等可以表現無究。一般村寨小景也可以創作出動人的作品。
1 . 自然環境
用高角度拍攝能展示自然環境的大場面壯觀景象。這類作品要求景深大，線條和影調分明，氣勢磅礴，透視效果好，深遠感強烈。若平視或仰視拍攝，則難以表現好大地的氣象萬千。拍攝自然環境時，不應使自己的眼睛只看到田野和植物的色調或面積的大小變化，更要注意山川、河流、林帶、道路、田埂等在畫面中的位置和對構圖的影響。這些景物可加強畫面的線條變化，層次與深度，能用以渲染氣氛，突出主題，增強藝術魅力。
采光方法運用得當，是拍好自然環境的基本條件之一。多用側光和頂逆光，在畫面上的造型效果較佳，可達到立體感強，層次多，景物輪廓明朗，線條清晰。在同一景物中，若改用順光，整個畫面會變得平板、單調，景物層次少，畫面上的深度效果也出不來。全用大逆光也不行，被攝景物在畫面上占的面積過大時，容易形成漆黑一團。
此外，對云、雨、霧、霞等自然條件的得體運用，也是拍攝自然環境時營造畫面氣氛的重要手段。有人說陰雨天氣無法拍攝好自然環境照片，但大量實踐表明，陰雨天卻是表現的有利時機。陰雨天，由于陽光透過厚厚的云層才能到達地面，從用光的角度說，此時的光線等于加了枚柔光鏡，比烈日當空的“頂光“要柔和得多。拍攝時用彩色膠卷比較適宜。這樣，只要注意納入一點暖調色彩，如紅橙色的花卉或衣服，使前景中的色彩和霧蒙蒙的背景形成色彩反差，拍成的作品同樣十分悅目。通過天氣的變化加強對大自然氣氛的刻畫，或造成懸念，產生聯想，或構成特有的意境，使畫面形象具有詩情畫意。一幅反映自然環境的照片，如果缺少云、霞、或霧氣來活躍畫面，就象炒菜缺少調料一樣平淡無味。云、霧、霞就是攝影的調料，而掌握拍攝時機和角度，抓取瞬間，就是攝影藝術的火候。
2 . 村寨小景
拍好村寨小景，也是民俗攝影中常遇到的題材，大場面雖然能表現自然遼闊壯麗的景色，但村寨小景也同樣富于詩意，在美的欣賞中給人以啟迪，使各族人民更加熱愛生活，熱愛家鄉，陶冶思想情操。拍好村寨小景，應選取有特色，有情趣，多層次的景物，特別要注意周圍景物的特征，認真觀察陰雨晴霧的變化，尋找最好的角度和理想的光線效果，以相應的景物作陪襯，當即立斷地按動快門。選擇的拍攝對象，如民居、田間、古建筑、池塘、溪流、椰林等等。村寨小景的拍攝并非靠單純的攝影技巧取勝，而其更包含著作者對民俗生活的熱愛，是在深刻的感受中產生的美的結晶。
3 . 畜牧活動
民族地區畜牧活動的拍攝，也是民俗攝影的內容之一。在民俗攝影和其它攝影藝術形式中，表現放牧的鏡頭較多。但如何拍攝的更有民俗風韻、更有鮮明的地方特色和給人以自然美的享受，卻不是一件容易的事情。如拍攝草原放牧情況，平視拍攝就很難表現出“風吹草低見牛羊“的遼闊氣勢，只有采取高角度拍攝，才能使視野開闊，深遠感強，畜群的層次多，才能使構圖有變化。這通常要將拍攝點選在畜群附近的高地上，居高臨下拍攝。選擇背景亦應盡量尋找有代表性特征的山包、樹木、河流等地形，或獨特樹種、地貌等。形象特點突出，使人一看就大體知道是哪一地區、民族的景象。
拍畜牧情景，很多人只注意反映畜群的活動場面，這是需要的。但都拍這種場面，就難免給人千篇一律之感。我們還應從放牧生活中去挖掘那些有情趣的細節，有特點的鏡頭，如放牧人的動作、情感，個別牲畜的活動，人與畜的感情交流情節，借助云朵、霞光、炊煙等活躍畫面。拍羊群、馬群、駱駝群，多采用逆光，側逆光，將被攝體勾勒出生動的輪廓光，再襯以燦爛的云霞，濃郁的樹叢，盛開的鮮花等，就會賦予主體形象以美的感染力。
??民間競技的拍攝
民間競技，包括各民族的文化體育活動，傳統技藝比賽項目，不僅有一定的競爭性，還有濃重的實用性、表演性和娛樂性。我國各民族都有屬于本民族本地區獨有的民間競技活動。盡管種類繁多，內容與形式千差萬別，但活動的基本規律是相通的，可掌握的。只要把握住它們有規律性，就拿到了拍攝成功的鑰匙。
競技性攝影的主要特征是大動態攝影。多數項目是在激烈的運動中進行的。被攝者動作的速度、力量、難度、造型和生動的表情等等，都在“動“中表現出來的。而各種“動“的瞬間，往往又是最緊張、最精彩的畫面。這就要求攝影者要在暫短的時間內取景、抓拍，否則就會錯過機會。同時攝影教者要在暫短的時間內取景、抓拍，否則就會錯過機會。同時攝影者還需要熟悉所要拍攝項目的活動規律、比賽規則，充分運用能顯示動感的各種攝影技法，虛實結合的進行拍攝。下面就民間競技攝影的有關問題做一簡要探討。
在動態攝影中，有時適當地使用濾色鏡可增強畫面的藝術效果。例如，用黑白片拍攝運動場全景，如果此時天空晴朗并且有白云浮動，可以使用黃色濾色鏡使蘭天變暗，白云突出，從而使整個畫面顯得開闊、明朗。相反，若不使用濾色鏡則會顯得比較平淡，失去光彩。
在室外進行的競技拍攝，一般使用 ASA100 ( GB21 °)的膠卷即可獲得滿意的效果。而在室內拍攝，這種膠卷就很難取得較好的效果。因為室內照明的亮度要比室外暗得多，而競技攝影所需快門速度通常要 1/300 秒以上的快速，要使膠卷準確曝光就必須開大光圈，有時光圈開到最大仍達不到準確曝光的要求。這時應使用感光度在 ASA400 ( GB27 °)以上的膠卷，才能達到要求，才能把較快的動作清晰地拍攝下來。在少數情況下也可以使用閃光燈進行光線補償，那就例外了。
有些情況下的競技攝影還應使用遮光罩，以防止雜光進入鏡頭。在拍攝大場面的照片時，應當用三角架固定照相機，這樣拍出的照片即使放得很大，也可以獲得清晰的圖像。
有計劃有重點地拍攝
一個大型的民族競技活動，往往時間長，內容多，如何在即定的時間內拍下所需要的照片，而避免在拍攝過程中的盲目性，事先需要有一個拍攝計劃。首先利用各種途徑了解競技活動的程序。然后確定自己的拍攝項目(一般和重點要有所區分)，排列出拍攝表，依次拍攝。
拍攝中要以有民族特色的項目為重點。各民族的競技活動內容豐富，形式多樣，幾乎每個民族都有自己獨特的表演。例如，同樣是摔跤，蒙古族與朝鮮族不僅跤服不同，而且比賽的方式也不一樣。朝鮮式摔跤，開賽前雙方先抱好，而蒙古族的摔跤，開賽前對手是分開的。蒙古族摔跤手進入場地時的動作很有特色，又有舞蹈的美感，還有虎視眈眈的競爭氣氛，很有拍攝價值。有些少數民族的運動會，不僅經賽項目別有特點，獎品也是很獨特的。有獎勵馬的，獎勵牛的，還有獎勵駱駝的，攝影者若將這種獨特的獎品作為前景，透過栓在場地上披紅戴彩的黃牛，拍攝場地中央龍爭虎斗的比賽場面，肯定會使畫面洋溢著濃郁的民族情趣。
突出和強化“動“感
拍攝各民族的競技或表演活動，不能只是簡簡單單地記錄那些花花綠綠的場面，要讓人在觀賞作品的過程中得到美的享受。而這類照片的美感又突出表現在動感方面，動中有力，動中有情，動中有美，如何表現“動“感呢?必須針對不同競技項目“動“的特點，采用不同的技巧進行拍攝。
A 用高速拍攝凝固運動瞬間。這種拍攝要特別注意動熱的表現，以較快的快門速度固定住優美的動作。陳揚坤拍攝的《激浪高歌同心曲》，趣味中心是龍舟上的指揮者，你看他高揚手臂，揮動指揮棒，動作瀟灑，富有力量感。被高速拍攝凝固的運動員劃漿的手臂，全都是一種姿式，恰到好處地表現出協力同心共爭先的賽龍舟主題。高速拍攝不僅固定住了優美的動作，而且又將激起的水花凝固在空中，增加了競爭的氣勢和畫面的動感。
B 用慢速拍攝虛化動體。同樣是拍攝龍舟比賽，黃雄飛選擇了慢速拍攝，其作品《龍的傳人》也取得了成功。作者以特寫鏡頭，選取了幾位奮力揮漿的運動員，用三分之一秒左右的快門速度抓取運動員迅速揮漿的動作，使畫面上形成有規律的運動虛像，動感很強，也很有力度。
C 用追隨拍攝強化動體。追隨拍攝，是作者手持照相機緊隨被攝目標等速移動的同時按動快門，與戰士打活動靶時的射擊動作很相似。這樣，由于焦點隨著動體移動其影像清晰，而畫面中的靜體則變為虛像。這種虛實結合、動靜結合的畫面，動感更為強烈。追隨拍攝的方法有很多，實踐中應根據目標的不同運動方向采用不同的追隨方法拍攝。橫向追隨。這種方法適于表殃橫向運動的民族況技活動，如賽馬、賽駱駝等。豎向追隨。這種方法適于表現上下運動的民族競技活動，如跳板運動。豎向追隨的方法并不比橫向追隨復雜，只是相機是向上或向下移動中拍攝。斜向追隨。這種方法適于表現傾斜運動的民族技活動。如蕩秋千運動。身著彩裙的姑娘踏著秋千飛向高空，背景的人群、樹木呈斜向虛線，給人以秋千生風，人飛天空的感覺?？v向追隨。這種方法是用鏡頭正面迎著動體，并隨著動體的前進或后退移動焦點，同時按動快門。變焦鏡頭縱向追隨最為方便。如果只有定焦鏡頭，通過移動機身也可達到變焦效果?？v向變焦會使靜止的物體在畫面上變為四射的線條，給人以濃重的“爆炸感“。 追隨拍攝的方法還有幾種，如旋轉追隨。俯角追隨等等。每種方法只要運用得當，都能拍出方向性動感很強的作品。值得初學者注意的是，追隨拍攝的速度一般都在六十分之一秒左右，所以一般的“傻瓜“相機是拍不出追隨效果的。
夜晚拍攝民俗運動
我國有些民族的民俗活動是在夜幕降臨后才開始的，如彝族的“火把節“，許多民族的“燈會“等。“火把節“的夜晚，每家門口都豎有火把，村口有公立的大火把，廣場上人們燃起篝火和火把集會。拍攝這種活動的大場面，應盡量選擇制高點，將相機固定在三角架上拍攝，為使場面輪廓清晰，可采用兩次曝光的方法：天未完全黑時，以低于正常曝光 2-3 檔的曝光組合拍下草場垛子的輪廓，等火把點燃后再以火的亮度正常曝光。在篝火場地拍攝時，要盡量拍出火光映照下的歡快氣氛。有時要用閃光燈作輔助光拍攝，閃光燈應盡量加檢紅色，以使輔助光和火光色溫相近，保持一定的現場感。
在我們這個民族大家庭中，燈會的形式多種多樣。包括漢族在內的農歷“正月十五鬧花燈“，是我國最為廣泛的燈會活動，還有滿族的“放河燈“，有著 800 多年放燈歷史的四川自貢市燈會及其它現代燈會等等。已成為廣大攝影受好者十分喜歡的民俗攝影題材。為便于敘述，下面以流傳較為廣泛的“正有十五鬧花燈“為主研究一下夜間拍攝要領。正月十五前后，我國許多民族的大街小巷都掛滿了形態各異的花燈。公園里更是熱鬧。拍攝這種傳統燈會，要體現傳統特點。如花燈上常常設置一些燈跡，可拍下亮閃閃的花燈及猜謎人的情態。拍鬧花燈，要體現“鬧“的特點。傳統燈會常常伴有歌隊跳躍其間，他們身著傳統艷麗的服裝，手舉各種花燈，搖來擺去，拍攝時應選一個較高的位置，用三角架固定相機，以盡量小的光圈和較長一些的曝光時間拍攝。
對較大場面的展示，可用廣角鏡頭拍攝。拍攝時，用各種花燈本身的亮度進行曝光，一般無須加用其它輔助燈光。在取景構圖時，須仔細選擇真拍攝角度，利用各種燈的亮度使畫面的明暗、輕重取得平衡。有時還可以借助彩虹鏡、星光鏡等進行拍攝，這些濾光鏡能使色彩繽紛的燈更加迷人?，F代燈會多用電照明，亮度較高，所以不必用太大的光圈。曝光用光圈 F8 和 F11 ，速度 1/15 或 1/8 秒即可。拍攝燈會中的人物活動，要解決好人物曝光和背景曝光的平衡問題，不能讓人物淹沒在黑暗之中。拍觀燈人，一是靠現場彩燈的光，二是靠輔助光，但不能太強，若人物離彩燈較近，可以不用輔助光。拍攝燈會最好不用“傻瓜“相機。因為它的光圈和速度是電腦控制，無法手動操作。其它的相機基本上都適合燈會拍攝。在燈會上拍攝，一般都使用彩色膠卷，這樣能反映出燈會的繽紛色彩?？捎?21 °日光型彩色膠卷，不必用燈光型彩色膠卷。因為，日光型彩卷表現低色溫的燈光，畫面色調呈暖調，有些偏紅，有助于渲染燈會的熱烈氣氛，也為閃光燈補光提供了方便，因為閃光燈的色溫與日光型彩色膠卷所適應的色溫相符。
第五篇：班班通設備使用教程
永豐中學“班班通”設備使用教程
詳細圖文步驟：
一、打開鋼制講臺(如圖說明所示)
二、從講臺中功放器旁邊找到電源插座，把筆記本電腦電源適配器插頭插到合適的位置，按下電源插座上的紅色電源開關，使班班通設備和筆記本接通220V交流電源;
三、(1)分別將筆記本電腦的VGA接口和耳機接口和講臺內VGA線及音頻輸入線連接;
(2)按下左側中央控制器面板上的“上課”按鈕，此時，投影機和投影幕布應該已經動作。
四、待投影幕布下降到位、投影機投影亮度正常后，按下中央控制器面板上的“筆記本”設備選項按鈕，再啟動筆記本電腦系統;稍等片刻，投影幕布上應該出現電腦桌面圖像;
五、音量調節：若要調節音量，請連續點按中央控制器面板上的“線路音量+”或“線路音量—”，即可增大或減小揚聲器音量。
六、若電腦系統啟動后，投影幕布上未出現電腦桌面圖像，則還需在電腦上切換投影選項，惠普筆記本電腦同時按下“Fn”和“F4”鍵，聯想電腦同時按下“Fn”和“F7”鍵，此時投影幕布上應該能正常投影出電腦桌面圖像，假如還不能顯示桌面圖像，則可將電腦系統重啟一次，完成后桌面圖像就能正常投影出來。
七、實物投影儀使用：
(1) 將展示臺稍往黑板放向拉出，或將講臺上部活動部分向學生方向推出少許，使得有足夠空間能將展示臺攝像頭部分抬到合適位置;
(2) 把展示臺攝像頭雙臂抬到合適位置后，將攝像頭按箭頭方向旋轉至合適位置，使鏡頭對準欲投影的放置于展臺面板上的內容;
(3) 按下展示臺左側電源開關，此時展示臺兩側照明燈應點亮;
(4) 按下中央控制器面板上的“展臺卡座”按鈕，稍待片刻，投影幕上應該顯示出展示臺上所放置的內容;
(5) 調整展臺面板上的相關功能輕觸按鈕(放大、縮小、亮度增加減小、攝像頭自動焦、圖像、文字、負片等按需要調節器)，完成相關展示功能。
八、其它設備已經調整到位，不需另作任何調整。
九、關閉設備：
(1) 按下控制面板上的“下課”按鈕，此時，投影機關閉，投影幕布向上升起收回;
(2) 待投影幕布收回到位后，關閉電源插座上的電源開關。
八、將講臺暗鎖關閉到位。(鎖后適當拉一拉兩側拉手，檢查是否鎖緊到位)
永豐中學
電教處
2012-7-7