第一篇：歐洲游自由行攻略
桂林游自由行攻略
桂林四天三夜自由行計劃
必選景點：1.漓江竹筏漂流2.銀子巖3.象鼻山4.正陽步行街5.日月雙塔夜景
6.西街7.靖江王城
可選景點：1.遇龍河漂流2.笛蘆公園3.伏坡山4.大榕樹5.月亮山6.十里畫廊7.金水巖
第一天：重慶——桂林——靖江王城——正陽步行街——日月雙塔
上午：重慶江北機場——桂林兩江機場——桂林市區
機場大巴20元/人
酒店：201314客棧201花窗房
下午：靖江王城 門票50元/人
晚上：日月雙塔夜景
推薦飲食：桂林粥城(正陽街南端的杉湖北路)、椿記燒鵝
公交旅游觀光專線：象鼻山、伏坡山、疊彩山、兩江四湖
第二天：漓江精華竹筏漂流——興坪古鎮——陽朔(西街)
早上：桂林——陽朔 慢車到楊堤路口10元/人45分鐘
楊堤路口前行左拐轉陽朔到楊堤的中巴到楊堤碼頭3元/人15-20分鐘
上午：漓江精華竹筏漂流(楊堤鄉——興坪鎮)
筏工師傅：100元/人補空35元/座
小蒙師傅 18734807296莫師傅15878367232李斌師傅，電話： 13768717548
葉師傅13877377241楊師傅【18977394565】楊師傅18077367704小李師傅18778309872120元/筏兩人270元(景區門票、竹筏、觀光車)
興坪碼頭——興坪鎮5元/人 興坪古鎮：興坪古鎮對面的大河背村，“漓江沙洲綠”的農家樂，吃啤酒魚
汽車站——陽朔西街中巴10元/人 一個多小時
碼頭——興坪車站(10元)——陽朔(小巴11元)
漂流中途：劍骨魚68元/斤山水豆腐、南瓜藤、煎鴨蛋、鮮筍炒肉
推薦住宿：西街酒店、慶鈴旅館、陽朔景秀假日酒店、四海飯店B座
推薦飲食：沒有飯店、謝大姐啤酒魚、李記燒烤、黃記玉米汁、西街紅星特快晚餐(披薩、牛排)西街酒吧：安靜：月色熱鬧：根據地、丁丁、馬可波羅
第三天：陽朔(西街)——遇龍河漂流——銀子巖——陽朔(西街)游程：金龍橋—富里橋—遇龍橋—舊縣
西街口——朝陽碼頭坐小面包車
全漂至工農橋4-5小時漂流290元。半漂至舊縣2小時120-150元
吳師傅15277320591150元/筏舊縣有著名的黎家祠堂
銀子巖：60-80元/人銀子巖——陽朔旅游專線車
推薦午餐：老根家、
推薦飲食：沒有飯店、謝大姐啤酒魚、李記燒烤、黃記玉米汁、西街紅星特快晚餐(披薩、牛排)
第四天：陽朔——桂林——桂林機場——重慶
可到超市買特產
陽朔——桂林 大巴20元/人1.5小時
第二篇：《歐洲自由行》讀后感
翻過一些旅游的書，有介紹美食的，有介紹路線的，有介紹風景的，有介紹歷史文化的，有介紹地理位置和自然風情的，也有保姆式兼而有之的。但葉永烈的書卻還是給我帶來不一樣的感受，更多是一種天馬行空，無拘無束式的自由體。
打開《歐洲自由行》，仿佛自己也開始跟著作者旅游，飛機的晚點，輪船的士，空姐的一杯飲料，乃至導游的一句話，一個眼神，都給作者帶來不一樣的感觸，而這些點點滴滴的細節，構成了豐富真實的旅游生活，不做作，不夸張，雍容，而又自然。但作者畢竟《十萬個為什么》的主要編創，知識淵博，眼界獨特，行走之處，無論是重大歷史事件，還是美麗的自然景觀，或者與此相關聯的絲絲縷縷，沒有什么能逃過作者的眼睛。他不是一個說教者，而是一個興致勃勃地游者，舉重若輕，一筆帶過，了無痕跡，卻又形象生動，揮之不去。因此，看著書，也好像和作者一起，開始了歐洲十國之旅，眼前是姹紫嫣紅的美景，是波瀾壯闊的氣勢，身邊是謹小慎微的防范，是熙熙攘攘的人流，是市井百態的忙碌，是湖光山影的悠然，而心中，則是感慨萬千的嘆服，是寧靜如水的甜美，有歷史自然的凝固，有對于人生社會認識的升華......
從飄在維也納上空的音符開始，一路游去，看見綠草茵茵的荷蘭，建造了600年的科隆大教堂，他深情地寫道：每當我想起科隆，腦際就浮現出萊茵河的粼粼波光和那座無比威嚴的科隆大教堂，而耳畔似乎還繚繞著夜半回蕩在天際的悠悠鐘聲......旅途上，美麗的塞納河，古風猶存的比利時，鋼鐵王國盧森堡，都給作者帶來了不同的感受，來到奔馳的故鄉斯圖加特，作者不厭其煩，從本茨和戴姆勒寫起，從第一輛車的誕生寫到奔馳的現狀。來到獨立思考的瑞士，作者又細細描摹了這個金融帝國與鐘表王國以及它的友好鄰邦郵票王國列支敦士登，在描寫瑞士的筆墨中，作者發出了少有的感慨：此次瑞士之行，使我明白：安靜而中立的瑞士確實很適宜寫作，難怪已經加入英國籍的韓素音，卻選擇了在瑞士安家。
在文藝復興的搖籃佛羅倫薩，作者重點介紹了但丁和米開朗琪羅兩位具有世界級影響的大師，在條條大道通羅馬得意大利首都，則主要寫了風土人情和盛大的斗獸場，而在教皇之國梵蒂岡，則突出了兩個之“最”：最小的國家，最少的人口。當寫到切爾諾貝利的核陰影時，作者又以沉重的心情寫道：正當人們松了一口氣的時候，科學家指出，切爾諾貝利核污染的威脅要經過漫長的一百年才可能消失。笑容從人的臉上消失。切爾諾貝利的陰影依舊籠罩著烏克蘭，籠罩著切爾諾貝利周邊地區。
走過墨西哥的歷史年輪和《泰坦尼克號》的拍攝花絮，，走過本.拉登的加拿大跳板和溫哥華的美麗如春，從歐洲的簽證，到歐元，到賓館，到車與路，到街頭的廣告，購物，到歐洲的華人，司機，導游，作者用他的眼睛看歐洲，用他的心體味歐洲，用他淵博的知識解讀歐洲，有暖顏色，也有冷調子，但卻沒有謳歌和鞭撻，作為一個客觀的游者，他用盡可能冷靜的目光，暖暖地心意，深情地訴說，為我們描摹一個不一樣的世界，這個世界不以真善美和假惡丑來標注，而是靜靜地存在著，鮮活地運轉著，它，就是歐洲，在我們身邊，在我們視界的遠方......
第三篇：歐洲自由貿易聯盟
[內容]
European Free Trade Association, EFTA亦稱“七國集團”或“小自由貿易區”。由英國發起、聯合其他幾個資本主義國家組成的經濟聯盟，本質上是一種國家壟斷資本主義的國際聯合組織。1960年 1月 4日，英國、瑞典、丹麥、挪威、瑞士、奧地利和葡萄牙七國在斯德哥爾摩簽訂《建立歐洲自由貿易聯盟公約》(亦稱《斯德哥爾摩公約》)。該公約經各成員國議會批準后于同年5月3日生效，聯盟正式成立，總部設在日內瓦。1960年3月列支敦士登加入聯盟;芬蘭于1961年6月成為準成員國，1986年1月成為正式成員國;冰島于1970年3月成為正式成員國。英國和丹麥于1973年1月，葡萄牙于1986年1月退出聯盟,加入歐洲經濟共同體。聯盟目前的成員國有奧地利、芬蘭、冰島、挪威、列支敦士登、瑞典和瑞士。歐洲自由貿易聯盟旨在消除成員國間工業品貿易壁壘,擴大農產品貿易。按照聯盟公約規定,成員國間逐步削減直至取消工業品關稅和貿易限額。這一目標于1966年底已經實現。該聯盟不搞農產品的自由貿易，對非成員國不實行統一的關稅制度和貿易政策，也不搞任何形式的歐洲政治聯盟。1973年,歐洲自由貿易聯盟成員國相繼與歐洲經濟共同體簽訂特惠自由貿易協定。到1984年初雙方已最后免除全部工業品和某些農產品的關稅，從而形成一個占世界貿易總額40%以上的包括17個國家的歐洲自由貿易區。1985年11月舉行的聯盟理事會強調,聯盟和歐洲共同體之間現存的聯系制度是相互間有效合作的良好基礎。實際上歐洲自由貿易聯盟與歐洲經濟共同體已由對立轉為融合而無形解體了。歐洲自由貿易聯盟主要機構有理事會，由成員國部長級代表或常駐代表團團長組成。此外，還有聯合咨詢委員會、芬蘭-歐洲自由貿易聯盟和秘書處。出版物有《歐洲自由貿易聯盟公報》(季刊)、《歐洲自由貿易聯盟貿易》(年刊)等。(薩本仁)
第四篇：體驗歐洲游五大“陷阱”
體驗歐洲游五大“陷阱”.txt36母愛是一縷陽光，讓你的心靈即便在寒冷的冬天也能感受到溫暖如春;母愛是一泓清泉，讓你的情感即使蒙上歲月的風塵仍然清澈澄凈。
體驗歐洲游五大“陷阱”
萊茵河畔的青山古堡讓人心曠神怡。如果旅途中少些陷阱，那么歐洲游應該成為所有出境游中的“王牌產品“。
隨著歐盟與中國《旅游目的地國地位諒解備忘錄》的正式簽署，歐洲29個國家成為了我國公民出境旅游目的地國。按雙方約定，從今年9月1日起，歐洲旅游市場正式向中國開放。專家預測，一場規模浩大的“歐洲旅游熱”即將到來。然而，本報記者近日利用休假期間自費赴歐洲11國做了一次“商務旅游”，發現整個旅途陷阱重重，歐洲旅游市場亟待規范。
徜徉萊茵河，觀看兩岸青山古堡間的秀美山色;泛舟威尼斯，品味旖旎島城的水韻風情;漫步巴黎，眺望埃菲爾鐵塔的巍峨宏偉，感受盧浮宮的富麗堂皇;駐足羅馬，聆聽圣彼得大教堂的悠悠鐘聲，懷想古斗獸場肅殺與蒼涼„„應該說，歐羅巴的風景真的很迷人?？墒?，如果你是一位隨團旅游的觀光客，未必能因此輕松愉快起來。旅途中的種種陷阱會讓你的心情同步履一樣變得沉重。
價格陷阱旅行社宰客第一刀
據了解，擁有出境組團旅游權利的旅行社須經國家有關部門審查批準，全國有資格開展赴歐洲組團游的共有528家旅行社。這次組織歐洲11國游的“北京××旅行社”就是其中的一家，可就是這樣的經國家批準的旅行社仍然存在不少問題。
“這家旅行社報價有問題。”北京游客李女士告訴記者，“我們一行四人每人交錢是1.8萬多元。我問了一下同團的游客，他們有的交1.6萬元，有的是1.4萬多元，最低的是1.38萬元。同一旅行社組織的同一旅行團，價格為什么不統一?”
“我們一行三人參加了這次旅行，每人交費2.88萬元，可能是全團價格最高的。”說起價格，來自內蒙古呼倫貝爾盟的游客房士軍先生最為氣憤。他告訴記者，這次旅行全團44個人，赴歐洲乘的是同一班機，游覽時坐的是同一輛汽車，看的是同樣的景點，吃飯住宿也都完全一樣，為什么收費價格相差這么大?房先生說：“這家旅行社在收費上真的是太黑了。”
在歐洲旅游是要給導游和司機小費的。據此次旅行的“宋導”介紹，這次旅程每位游客需向導游和司機每天支付5歐元(歐元與人民幣比價為1：10.1，即相當于人民幣50多元)的小費，全程按15天計算每人總計支付75歐元。對此，來自陜西西安的游客劉樹韜先生提出質疑。他說，從8月8日下午在北京啟程，到8月20日從荷蘭阿姆斯特丹登機21日回到北京，全都算上只有14天，協議書上簽訂的也是14天;而且第一天和最后一天都是在飛機上度過的，根本用不著導游和汽車司機，真正需要導游和司機有效旅行只有12天，他們為什么要按15天收取小費?僅此一項每位游客就被明著多收了150多元人民幣。
景區陷阱該看不讓看，想看多掏錢
“上車歪頭睡覺，下車找廁撒尿，到了景區就拍照，回來啥都不知道。”這是一首形容外出旅游的打油詩，意在諷喻觀光旅游走馬觀花之狀?？稍谶@次赴歐洲11國游中，許多游客反映，連起碼的“走馬觀花”都沒有做到，因為許多該“觀”的“花”沒有安排進來。
在這次旅游中，許多主要景區——比如威尼斯水城、塞納河、萊茵河等，都被安排成了自費旅游項目，每人收費25歐元。另外，自費項目還有上瑞士鐵力士雪山，每人收費70歐元，因無人捧場，導游不得不取消行程。在巴黎看“紅磨坊”每人要交135歐元，而據了解，“紅磨坊”門票只有80歐元。
最令游客遺憾的是，連許多必看的精華景點——比如法國的凡爾賽宮、意大利的比薩斜塔等，也都被劃為自費項目，不僅要讓游客再掏腰包，而且價格陷阱巨大。據了解，比薩斜塔景區(不上塔)是不收門票的，導游卻向每位游客收費25歐元(不上塔);凡爾賽宮的門票僅為5.3歐元，導游向每位游客收費45歐元。
“自費項目太多，收費價格太高，而且開支不明，是歐洲游中的一個大陷阱。”北京游客李先生說，“除此之外，我認為總計12天的有效觀光時間安排11個國家的旅程也很不科學。每天一大早出發，晚上
九、十點鐘才到賓館，平均每天有七八個小時坐在車上趕路，到景點觀光時間僅有幾十分鐘，實在是疲于奔命。”他認為，象圣馬力諾、列支敦士登等幾個需要跑八九個小時、只觀光幾十分鐘的小國，完全可以取消。而法國、德國、意大利等幾個旅游大國可以適當多安排一些游覽時間。
購物陷阱導游坑你沒商量
指定購物，是這次歐洲之旅所有游客感觸最深的一大陷阱。十多天的旅行，導游總共安排了十多次購物。細心的游客很快發現，從其指定商店所購商品幾乎都要比市場上同樣的商品價格高。
陜西游客劉樹韜先生說：“早就聽說導游為拿加扣會帶著游客到指定地點購物，早就知道這樣的購物是個陷阱，可是這一回我們還是上當了。為什么?因為導游，特別是我們這位全程陪同的宋導實在太會說話，引誘你的手段實在太高了。在奔赴景點的旅行車上，他常常對景區的介紹僅寥寥數語，而對當地特產的介紹卻滔滔不絕。什么德國鋼皂、意大利皮貨、法國香水、比利時巧克力以及瑞士的手表、軍刀等等，他不厭其煩地講個不停。”
后來，當多數游客發現指定購物的價格陷阱并表示不滿時，精明的宋導變換了手法：帶領大家“參觀”荷蘭木鞋加工廠，“參觀”鉆石加工廠，“品嘗”風車村的奶酪„„其實還是引導大家掏錢購物。不少人會想，在地處偏遠城郊的加工廠里購物，應該比其他地方便宜吧，其實不然。來自上海的兩位大學生游客發現，在木鞋加工廠購買的木器比在市場上的同樣的東西還要貴，比如同樣的一支木花，在木器廠里的價格是1.5歐元，而在風車村一家商店的標價卻只有1.3歐元。
最讓游客氣憤的是，導游為了安排購物甚至不惜犧牲游客景區觀光的時間。比如在巴黎安排的三個夜晚兩個白天的觀光中，購物就占了兩個下午差不多是一個白天。規模龐大、氣勢恢宏的盧浮宮和凡爾塞宮僅分別安排了1小時50分鐘的參觀時間，根本來不及瀏覽全貌，而著名的巴黎圣母院干脆就沒有安排進來。在德國法蘭克福的羅馬廣場、保爾教堂和美茵河畔三個著名景點，導游只安排了10分鐘，并再三強調時間緊，要大家守時?？呻S后在所指定商店購物時卻安排了1小時40分鐘時間。
北京游客韓美玉小姐說：“作為女人，一般情況下我們并不反對安排適當的購物時間，可是這種縮短觀光時間讓人購物的作法讓人難以接受;更何況，在指定商店購物的價格又明顯高于市場價。我認為，這是一種不道德的欺騙行為。”
食宿陷阱讓你吃不好睡不著
談起旅游度假，無外乎四個字：吃、住、行、玩。如果說“玩”是中心，那么“吃、住、行”則是前提。很難想象，一次吃不好、睡不香、行不方便的旅游會是一次玩得愉快的旅游。
這次歐洲游在飯店選擇上，除最后荷蘭阿姆斯特丹一站以外，幾乎全部安排在市區小型中餐館。平均一桌11個人，一直是5菜一湯。開始的時候，有不少游客向導游反映，菜量太小，不夠吃，在另外一邊進餐的宋導卻讓大家直接向餐館服務員反映。記者注意到，一位來自內蒙古教育部門的女游客終于鼓起勇氣向服務員提出加點湯的要求，得到的回答卻是：“對不起，沒有湯了。”沒有辦法，許多人只好留著肚子，在汽車行至高速公路服務區時，再紛紛跑到附近的超市買食品“補充能量”。
說到住，人們更是滿腹怨言。這次旅行的住宿，除巴黎以外，其余多選擇在離市中心數十公里以外的酒店。北京游客徐紅女士說：“這次我是和同事一起來歐洲觀光的，原計劃所到一地逛逛都市夜景一定很美，可這樣的住宿安排使我們很失望。比如，在阿姆斯特丹觀光，我們不想跟導游去看‘花街’，而想自己出來逛街，可是酒店安排在50分鐘車程以外的一個叫胡崔克的城鎮，路太遠了，要逛阿姆斯特丹根本不可能。”
酒店不只是位置偏僻，而且有的環境還很“讓人遺憾”。比如，在德國法蘭克福和瑞士琉森觀光時，所住酒店分別座落在機場附近和鐵道旁邊，每隔幾分鐘便有飛機起降，每過幾十分鐘就有列車串行，巨大的轟鳴聲讓人難以入睡。來自北京的游客——中國農業大學的彭遠生夫婦都已年過花甲，本來睡覺就輕，在轟鳴聲中兩宿幾乎整夜未眠。他們痛苦地說：“我們退休了，清閑了，本打算通過旅游度假出來轉轉看看，換取個心情舒暢?？蛇@哪里是旅游呀，怎么能舒暢呢，簡直是自找罪受!”
服務陷阱“行李丟了，我有什么辦法”
這次歐洲游還有一個令人尷尬的“插曲”：有9位游客的行李丟了。需要說明的是，這應該是航空公司的責任，但旅行社導游的對此事的處理態度卻讓人極其失望。
旅行團在北京出發時乘坐的是我國南方航空公司飛往荷蘭阿姆斯特丹的航班。當時旅客登機后飛機遲遲沒有起飛，據說是在把已經裝上飛機的部分旅客的行李往下卸。因此便出現了包括導游及記者本人在內的9位旅客到達荷蘭后找不到行李的一幕。導游打電話到北京查詢，原來航空公司為了裝一批貨物，竟然卸下旅客的行李。
在隨后幾天時間里，9位倒霉的游客只能一直穿一身滿是汗味的衣裳“輕裝”旅行。年輕人倒也沒什么大事，幾位年邁的老人可就苦了。中國農業大學的彭遠生夫婦告訴記者，他們倆都患有高血壓等老年病，這次旅行帶的藥全放在旅行箱里，他們為自己的身體提心吊膽。
幾位丟失行李的游客就此找導游征詢情況。宋導說：“你們行李丟了，我的也丟了呀。這是航空公司的責任，我有什么辦法呢?”記者認為，辦法應該有，那就是導游應該加強和機場方面的聯系，或者請旅行社出面與航空公司交涉，以盡快找回行李，并代表游客向航空公司索賠。沒想到這位據稱畢業于臺灣省某著名學府、已做了20多年國際導游工作的宋導竟如此回答：“我正在電話聯系呀，電話費很高的，沒有人給我報銷的;我們旅行社與南方航空公司是關系單位，不可能出面索賠，你們回國后自己索賠好了。”
雖然國際長途電話費確實不低，可在眾人壓力之下，身為“全陪”服務的宋導還是不得不加強了聯系，更何況他本人也是行李丟失事件的受害者呢。在旅程的第三天，即旅客行進到法蘭克福的時候，第一批5件行李終于輾轉運達;第四天上午，第二批4件行李也運送過來。據了解，這些行李被先是被轉送到俄羅斯，后再轉運到德國的。記者在檢查自己的行李箱時發現，底部的拉運輪處已被損壞;打開箱子，里面的絲綢睡衣也不翼而飛了。
在旅程結束時，記者按照宋導的“指示”，途經北京首都機場時向行李問詢處工作人員就此說明情況，工作人員代表南航公司“現場辦公”，支付賠償金總計150元。說真的，錢雖不多，但想起整個歐洲之旅中的種種陷阱以及導游的臉色和話語，心里還是浮現出一絲阿Q式的自我安慰。(記者 李新民)
經濟參考報
第五篇：歐洲7國26天自由行游記(02)——法蘭西之旅
Crystal Flower貝爾.拉雪茲神父公墓
巴黎是一個讓過客時時感到絕望的地方，先不論那些飽蘸歷史的橋梁、宮殿、花園與街道，也不提那些文人墨客流連過的酒肆茶社，單單400多家博物館就足夠看上個一年半載。文學的巴黎、藝術的巴黎、歷史的巴黎、曾經動蕩不安的巴黎，估計包括土生土長的巴黎人在內，沒有人能把巴黎的妙處盡收眼底，那么，既來之就隨著心思看些多年來曾無數次想象過的事物吧。
游覽巴黎的第一站是貝爾.拉雪茲神父公墓(Pere-Lachaise Cemetery)。上小學時就曾聽過147位巴黎公社社員喋血公墓的故事，雖然直到如今我也沒有那種不自由毋寧死的精神，不過起碼還可以感受一下英雄們戰斗過的地方。對于這個稍顯另類的巴黎開篇游方案，小王給予了無私的支持，所幸后來的事實也證明，這個環節的安排有著非常的價值。
貝爾.拉雪茲神父公墓、蒙帕納斯公墓、蒙瑪特公墓是巴黎的三大公墓，而拉雪茲神父公墓的規模是最大的。蒙帕納斯公墓葬著莫波桑、薩特、波伏娃、貝當元帥等人，還有波德萊爾的衣冠冢。蒙瑪特公墓則葬著斯湯達、波遼茲、埃德加.德加、小仲馬以及茶花女。此外，著名的安葬地還有拿破侖沉睡的榮軍院和伏爾泰鎮守的先賢祠，以及在地下堆疊裸葬著在千年間逝去的近700萬巴黎普通人骸骨的地下骸骨博物館。不過，短短三天半的巴黎行程總不能變成公墓主題游，于是便選擇了神往已久的拉雪茲神父公墓作為代表。本來榮軍院和先賢祠是一定要去看一看的，不過最終時間有限沒有成行，但去過了拉雪茲神父公墓就算沒有遺憾了，錦上添花沒有也罷。
拉雪茲神父是太陽王路易十四的懺悔神父，他在如今的巴黎20區擁有一片宅邸。1805年，拿破侖下令把此處改建成了公墓，“貝爾.拉雪茲神父”這個名字就沿用了下來。要找這個地方很容易，地鐵有一站即為“貝爾.拉雪茲”站，
2、3號線在此交匯。經過19日半天的游逛，對巴黎已經有了一種熟悉和信賴，9月20日早上便輕車熟路地一路乘地鐵到了“貝爾.拉雪茲”站。
56-01 貝爾.拉雪茲地鐵站56-02 地鐵站外
從出站口走上大街，馬路對面有一道長長的高圍墻，不用說那里面便是公墓了，而公墓的一個側門就在路對面。因為公墓里面埋著大批聲名顯赫的人物，所以這里也成為了景點，為了方便游客尋訪自己心中所矚，公墓管理機構特意印制了公墓地圖，所有名人的墓穴都被加以標注，并進行了座標指示。要在這片44公頃的墓地中迅速找到自己的目標，沒有這張圖是完全不可能的。于是找地方買這么一張圖變成了首要的任務，因為不可能賺死人錢，所以參觀公墓是免費的，側門前也就沒有管理處之類的建筑。站在門口正琢磨是不是要到正門去看看的時候，發現門口站著一個無所事事的大爺，手里掐著一摞導游圖之類的東西，過去一問，他果然是買圖的，兩歐元一張。
買了圖進門，公墓的地面比街道高出一大塊，因此需要上一道臺階。走完臺階，兩條大路一左一右鋪陳在面前，各式各樣數不勝數的墓穴則一望無際。為了便于尋找，公墓分為97個墓區，每個區依地形劃分，形狀和面積都各自不同，此外還有一個專門的區域是骨灰存放處。從公墓地圖上看，因為各種事跡而被標注了名字的墓穴有近700個，絕大多數都是我們中國人不熟悉的人，而熟知的倒也不算少。經過事先查找，除了巴黎公社墻，計劃要尋訪的墓主包括：肖邦、普魯斯特、巴爾扎克、拉封丹、莫里哀、王爾德、都德、德拉克羅瓦，此外還有一位和他們不大一類的人——吉姆.莫里森，最后還有鄧肯的骨灰存放處。本來還要走訪巴黎規劃者奧斯曼男爵、歐仁.鮑迪埃、圣西門、比才、巴黎公社的死敵梯也爾以及馬克思的女婿等人，但最終因時間不允許而作罷。公墓地圖的縱向用數字4-9分為10個區，橫向則用字母從G-P分為9個區，每個數字和字母表示出一個方塊，墓主都在這些方塊里，比如肖邦墓就在第11墓區的9M這個格里。圖中以姓氏為序列出了有名的墓主以及他們所在的坐標。但是從圖上可以看出來，很多墓區形狀極不規則，墓區之間岔路縱橫，同時墓地早已人滿為患，密密麻麻的墓碑高低林立錯落著，即便知道了坐標想找到目標也不是一件容易的事。
先來看看公墓地圖吧：56-03 公墓全景，巴黎公社社員墻就在最上面的那個角落，可見當時已無路可退56-04 骨灰堂被用紅色標出，7號就是美國舞蹈家鄧肯(Duncan)的骨灰龕56-05 11區一帶名人扎堆，肖邦(Chopin)墓被標注得最醒目56-06 巴爾扎克(Balzac)、德拉克洛瓦(Delacroix)的墓隔區相望
為了提高效率，第一件事是先把圖攤開在圍墻上找到所有要尋找的墓穴方位，基本上這是所有買了圖后走進公墓的人都在做的事。找了半天卻不知巴黎公社社員墻在哪里，最后不得不去問門口賣圖的大爺。因為他不懂英語，于是便把導游書上寫的社員墻紀念牌的銘文給他看，他看了看便指出了公墓東偏南角落里的一個點，與我們所在的大門是完全的對角線方向，此外他又特別說明，在公墓的外墻還有一處紀念巴黎公社社員的墻要看一看。謝過大爺回到公墓里便踏上了尋訪之路，為了不漏過一人采取而采取了從西北到東南逐格掃蕩前進的方式。
在巴黎的三天半里，每到一個景點，老天都會用于之相稱的天氣來迎接我們，從此留下了一個典故叫作“要雨得雨，要風得風”。這個早上巴黎陰云密布，公墓大道上灑滿枯黃的橡樹葉，其間夾雜著一棵棵橡實，而另有叫不上名字的大樹葉子正綠，這一派枯榮交加的景象正是尋訪墓地的好景致。
56-07 大家買了公墓地圖都鋪在墻頭仔細研究56-08 圍墻伸向南邊56-0956-10 有的墓已幾近廢棄56-11 墻外就是公寓樓
.56-12 枯榮間似乎能輕松參透生死56-13 墻外就是公寓樓56-14 豪宅型的墓56-15 一座合葬墓56-16 在國內坐火車時經常能看到鐵路邊掠過一個個毫無生氣的土饅頭，更高級些的則是在電視中看到的那種立著整齊劃一墓碑的墓地。貝爾.拉雪茲神父公墓的墳墓則徹底顛覆了我們頭腦中源自東方墓地的那種概念，與之相比，挪威羅弗敦島上的墓地也顯單調。這里簡直像一個創意市集，幾乎每一座墓都在力求與眾不同，富裕些的會蓋一座教堂式小石屋，有的還用彩色玻璃畫作裝飾，或者在墓穴上擺放姿態各異的石制或青銅雕塑，簡單些的也會在墓的形狀、材質和線條裝飾上下一番功夫。當然，有創意并不一定要規模宏大、花費高昂，同時這也不會影響憑吊者的態度。比如鎮壓了巴黎公社革命的梯也爾墓穴的位置地處公墓中心，規模在整個公墓中數一數二，黑色的羅馬式殿堂建筑高達十幾米，但在它的大門上被人寫上了“公社萬歲”幾個大字。
孔子曾經曰過的：“未之生，焉知死。”而站在這西式墓地中，卻不免讓人對死感到格外的坦然。這里的氣氛雖然肅穆，但毫不駭人，相信即便是夜間來到這里，面對著這些帶著宗教信仰在此長眠人們也不會感到恐懼。而且突破了生死觀念的困擾，想必對生者也是莫大的解脫。因為公墓的地勢比較高，所以從外面看高大的圍墻在里面看并不高，墻外狹窄的馬路對面便是公寓樓，在那樓上公墓里的一切日日夜夜都一覽無遺。還有文章提到，之所以在巴黎市區里建墓地，就是為了讓活著的人們能經常來看望逝去的親人，據說很多已經長大各自生活的兄弟姐妹，他們周末聚會的內容便是一起到公墓看望父母。
不知“死者平等”是不是法國人特有的精神，想想看，梯也爾的墓、巴黎公社社員墻、《國際歌》的作者歐仁.鮑迪埃的墓以及多位法國共產黨領導人的墓都建在這里，無論從各種活人的立場看，這可真真都是一件政治絕對不正確的事。而且，700來位在公墓地圖上有名有姓的人完全被淹沒在群眾的汪洋大海里，墓區的劃分完全沒有考慮死者生前是什么職務、職稱，坐什么車、住什么房子，以至于很多名人的墓只有巴掌大一塊兒，明明已經站在正確的坐標上卻還要反復找上五六圈才能找到。
56-17 擺滿掃墓者放置的紀念牌56-1856-19 帶著所有的感慨，開始逐一尋找我們的目標。這里完全是一個跨越時空的國際化社區，因為時間交錯多少生前不可能彼此拜訪的杰出人士在此相聚一堂。美國舞蹈家鄧肯的骨灰存放處是最好尋覓的，那里的所有人都擁有同樣面積大小的一塊大理石銘牌，想必他們的骨灰匣就在銘牌后的壁龕里面。骨灰存放處的墻外，停放著許多汽車，里面的一個禮堂門口聚集著許多人，可能他們正在送別剛剛逝去的親友吧。出于尊重，也就沒有把人群攝入鏡頭。
56-20 骨灰堂的核心建筑，估計是告別室一類的地方56-21 鄧肯在此56-22 骨灰墻56-23 應該是一座家族墓，女兒親吻母親的雕塑已有些風化56-24 下一個首選的目標是奧斯卡·王爾德那獨一無二的墓。即便事先已經知道一二，但真的看到那座造型奇異的墓時還是不免發出一陣驚嘆。為何要驚嘆，大家看到圖片便也知道了，在他的墓上如今似乎已經沒有可以“下嘴”之處。公墓管理者在墓的基座上頂了一塊金屬牌，告誡王爾德的敬仰者們應當愛護這座建筑，但顯然是無效的。王爾德墓的銘文在背面，因為時間的沖刷，文字已經有些模糊，不過關于“才子和戲劇家”的定論文字就在其中。童真且執著的內心大概是衡量一個好人萬世不變的標準吧，哪怕他有著恃才傲物狂放不羈的外表，或者那更成為他博得額外敬仰的本錢。那些唇印，應該是來自王爾德各個角度的敬仰者，不知這算不算藝術的唯美，但的的確確是這里的唯一，這樣的46歲年華已經足夠了。
56-25 Oscar Wilde在此56-2656-2756-28 王爾德墓背面的碑文56-2956-3056-3156-32 玻璃鑲嵌畫56-32 可以肯定地說，并不是每個人都適合參與這種野外定向活動的，在這里搜尋目標，耐心、眼力和方位感缺一不可。在這個過程中，每一座圖上標注著但不是目標的墓都成了尋找目標的參照系，站在蜿蜒的小路上，四周都是墓碑，手持地圖擺布出正確的方向也成為一件考驗人的事?？傊谶@片墓地中的游弋是一件快樂的事，每找到一個目標便帶來加倍的滿足感，本來兩個小時的游覽計劃最后擴充為整個上午。
57-01 極富藝術氣息的墓上塑像57-0257-03 位于墓地東側角落，被大樹庇護的巴黎公社社員墻(Mur des Federes)57-0457-05 這應該是一位法共領導人的墓
有著與我們同樣快樂感受的游客并不少，在路上遇到一對來自美國的中年夫婦，他們看到我手里拿著地圖，便過來問知不知道吉姆.莫里森的墓在哪里。那時我們也正在那一帶尋找，于是邀請他們一道上路。一邊走其中的那位女士告訴我，莫里森是他們那個年齡的美國人年輕時的偶像。2005年，搖滾樂誕生50周年的時候，《滾石》雜志評出了最偉大的50位搖滾音樂家，“大門”樂隊和莫里森便在其中。那一年我曾應約翻譯過這篇文章，雖然對“大門”這樣的樂隊本身沒什么興趣，但如今能有機會與這位主唱面對面一下也是一件很有意思的事。無奈在N9這個方塊里上躥下跳了半天始終找不到他的藏身之處，最終美國夫婦決定獨自去別處找找，他們剛走不到兩分鐘，我和小王發現在一座大墓碑后面站著一群人，他們面前一座不大的墓穴上擺滿了花，它的主人就是Jim Morrison。
57-06 Ravensbruck是二戰時的一座納粹集中營57-07 Mauthausen是二戰期間設在奧地利的一個納粹集中營57-0857-0957-10 左上角那叢樹后面的路對面就是吉姆.莫里森的墓57-11 人們正看的就是莫里森墓57-12 吉姆.莫里森德的墓本身還是比較簡陋的57-1357-14 與墓地相當相稱的主人57-15 離開莫里森的家，在探訪肖邦墓的路上又看到了那對還在尋覓中的美國夫婦，于是便給他們指出了正確的方位。肖邦墓上矗立著一座垂首凝思的少女像，墓前則擺滿了花束。在這里遇到一位來自山東的小伙子，問他有沒有找到都德的墓，他說沒有，明明知道就在拉封丹和莫利哀墓附近的一個岔路口上，但就是找不到。他的遭遇和我們一樣，不知是誰的安排，拉封丹和莫利哀住鄰居，他們二人的墓被圍在一個小院子里，而從圖上看都德家距離他們二人不過十幾米，但就是找不到。不過我們還是沒有灰心，看過了肖邦墓，繼續回去找。終于發現了，原來都德墓沒有在路邊，這座瘦高的墓裝飾精美，但被藏在了位于路邊的兩座墓的后面。
終于看到了巴黎公社社員墻，這里當然已不復當年的景象，墻外就是繁華的現世。這段公墓內的圍墻上鑲嵌著一塊牌子“Aux morts de la commune 21-28 mai 1871”，意思是“獻給公社的死難者，1871 年5 月21 日至28 日。”這段圍墻被一株巨大的橡樹庇護著，不知當年它是不是已經在這里了。
57-16 拉封丹需要仰視57-1757-18 莫里哀緊挨著他57-1957-20 這位就是都德
探訪普魯斯特、巴爾扎克和德拉克洛瓦的墓被安排在返回的路上，普魯斯特的墓相當簡潔，而德拉克洛瓦那黑色為主調的墓非常大氣考究。巴爾扎克的墓上端放著他的半身像，而基座上不知是誰用橡子擺放了一顆心的圖案。有的旅行指南書上說，當年曾在巴爾扎克葬禮上致詞的雨果也安眠在這所公墓，實際上他與伏爾泰同住在先賢祠。在返回的路上，有兩次被路人詢問Piaf 的墓在哪里，她離巴黎公社社員墻很近，從他們口中得知她是一位音樂家?；貋砩暇W一查才知道，Edith Piaf 是兩次世界大戰期間法國香頌的代表性人物，而 Piaf 是巴黎人對麻雀的別稱。
拉雪茲神父公墓是一座向所有公眾開放的墓地，在普遍已經爬滿青苔的墓中間，也有一些嶄新的墓，主人去世的時間距今不過一兩年，其中還有不少華人的墓，他們大多是來自福建和江浙的老人，兒女們為在異國操勞至離世的他們選擇了這里作為安息之處?？傊?，進入這座公墓并沒有門檻，有興趣的同學們要抓緊啦
57-21 肖邦57-22 巴爾扎克，注意臺階上57-23 德拉克洛瓦57-24 普魯斯特可以慢慢追憶了57-2557-26 1870年普法戰爭法軍陣亡士兵的紀念碑
結束了堪稱腦力與體力雙重考驗的尋訪之旅，中午時分終于回到了進來的那道側門，按圖上的指示，賣地圖大爺說的另外一個紀念墻在臨街的外墻，要找它就得到街上了。出了門沿著墻向東走，在公墓圍墻與街道之間有園藝植物作為分割，走在植物與圍墻之間便也遠離了街上的喧囂，這里叫作Gambetta林蔭道街心花園。在網上查了一下，Gambetta曾在1870年普法戰爭的時候組織軍隊抗擊過普魯士的入侵。
終于看到了這座建于1909年的浮雕，在人群中間一位已經中彈的婦女張開雙臂正力圖保護其他人。浮雕人物的下面刻著雨果說過的一句話：“我們要求并希望，將來人們不是進行復仇，而是實現正義。”之前的那位大爺告訴我這也是用來紀念犧牲的巴黎公社社員。不過，后來在網上看到的資料表明，這堵墻名為“歷次革命受害者墻”，當初建成的時候，仍在世的公社社員認為這是企圖利用公社戰士英勇就義的場面來宣揚放棄革命，全民和解的理念，所以并不承認它對巴黎公社的紀念意義。從這座雕塑建成的時代背景和作者的動機看，它紀念的是歷次革命中不分陣營所有的死難者，那么從公社社員的角度看，他們的抵觸想法是道理的，不過這座墻確實能夠真正代表雨果既要自由民主，又主張全民和解的思想。
57-27 公墓圍墻外有一家花店57-28 這就是墻外的那道紀念墻57-29 雨果的話57-30 不管代表了什么，如今的巴黎人似乎并不太把象征當回事。就在我們站在浮雕前仔細審視的時候，從來路走來一對手拿扁紙盒的男女，他們經過我們之后坐到墻前的長椅上，打開手中的紙盒，原來是兩張匹薩，回頭一看，原來街對面與浮雕對望的便是一家“必勝客”。他們打開盒子便面對浮雕大吃起來。如此無視歷史與藝術的行為真是令人憤慨，為了用行動表示對他們的不滿，俺和小王坐在與他們相鄰的長凳上各自吃了一個面包……
57-3157-3257-33 地鐵站里的孩子們貝爾.拉雪茲地鐵站巴黎圣母院
在拉雪茲神父公墓一逛到了中午，得趕緊奔赴下一個目的地----巴黎圣母院。好在有相當方便快捷的巴黎地鐵，很快就在地下穿越了塞納河來到西岱島上。
如今塞納河中心有兩座緊鄰的江心洲模樣的小島----西岱島和圣路易島。9公頃的西岱島(Île de la Cité)被視為巴黎的發祥地，而這個法語詞的大致就是“城中島”的意思。很久很久以前，巴黎城的大部分地區還在水底下，公元前3世紀，一個高盧人部落開始在西岱島上搭起茅草棚子定居下來，漁獵為生，直到羅馬人打來。凱撒曾在《高盧戰記》中提及與西岱島上的居民作戰的經歷，最后的結果是島上的高盧人被全殲，羅馬人占領了小島。在如今巴黎圣母院的地下室，還可以參觀到公元3世紀時西岱島的圍墻基座以及一些高盧-羅馬時代的建筑遺跡?？梢姲屠枋ツ冈核诘奈恢么_實可以被看作是巴黎乃至法國的中心，實際上，巴黎圣母院廣場的地面上有一個星形標志，被稱為巴黎原點，所有巴黎與其他城市的距離，都是以這個點為起點測量的。
西岱島上集中著很多重要歷史建筑，比如從地鐵出站口走出來迎面即可看到的巴黎法院，這里最早曾是羅馬行政廳，巴黎法院的建筑延伸到塞納河邊的部分是附屬監獄，大革命時期，路易十六的妹妹和王后、丹東、羅伯斯庇爾等人都曾在這座監獄里等待著走上斷頭臺。因為時間有限，本著寧缺勿濫的原則，只能仔細看看巴黎圣母院(Notre-Dame de Paris)了。
58-01 西岱島地鐵站新藝術派風格設計的出口，“地鐵”那幾個字母很有些“生化危機”的感覺58-02 出地鐵站向南不遠就是圣母院廣場58-03 迎面的建筑是現在仍在使用中的高級法院58-04 巴黎警察局與圣母院正門迎面相對
Notre-Dame de Paris中的Notre-Dame，意為Our Madam，也就是圣母瑪麗亞。巴黎圣母院建造在一座叫作圣埃蒂安主教堂的廢墟之上，1163年教皇亞歷山大三世親自為之奠基，隨后歷經七位建筑設計師之手，慢條斯理地修到1330年才算完工，幸虧歐洲的教堂都喜歡用石頭來建造，如果用木頭的話，后面的修完了前面的就已經又得翻修了。巴黎圣母院長130米，寬48米，號稱能同時容納9000名信徒，是早期哥特式教堂中規模最大且最精美的一座，由于它一掃之前羅馬式教堂的粗笨壓抑，因此被稱為歐洲建筑史上劃時代的建筑。圣母院見證了法國歷史上的眾多重要事件，比如1430年英國國王亨利六世曾在此加冕;1804年，拿破侖在這里加冕;1831年，雨果的《巴黎圣母院》出版;1970年，戴高樂將軍的葬禮在這里舉行;1996年，總統密特朗的宗教葬禮也是在此地舉行。
這么一座了不起的建筑，在法國大革命時竟然差點被洋溢著“破四舊”激情的革命民眾拆掉，后來被改名為“理性寺院”而保留下來，但正門上方的28座舊約時代的古以色列猶太王石雕像，因為被到處反封建主義的革命民眾誤認為是法國歷代國王的像而砍了頭。1795年到1802年圣母院被關閉，并曾作為酒類和糧秣倉庫使用。年久失修的圣母院逐漸破敗下來，當局又打算拆掉它，所幸雨果的小說及時出版，喚起了公眾對這座教堂新的矚目。19世紀，在雨果的推動下，政府決定撥款對這座教堂進行大修，1864年工程完工，那28座石雕像也被修復，于是這座建筑才有我們現在看到的這樣子。
58-05 正門上方一字排開的人物塑像是28位古以色列猶太王58-06 正面中心的圓形玻璃花窗直徑10米，是700多年前的原裝貨，窗前矗立著圣母圣嬰像，據說二戰時為了防止德國人把窗子拆走，法國人把玻璃都卸下藏了起來58-07 圣母院廣場上的姐兒倆58-08 典型哥特風格的大門58-09 大門兩旁精美的雕塑